• La santa messa viene celebrata nella cattedrale di San Michele Arcangelo
• Il Centro Eucaristico Diocesano organizza delle messe nella piccola chiesetta interna

Altre chiese:

Chiesa degli Osservanti

Chiesetta di San Antonio

Chiesetta di Santa Rita

Marina di Cariati:

• Parrocchia di Crito Re (nei pressi della stazione ferroviaria a sud)
• Chiesa di S.Maria delle Grazie (nei pressi della stazione ferroviaria a nord)
• Parrocchia di San Cataldo (all’inizio del paese – lato Nord)
• Cappella dell’ospedale
• Chiesa di S.Gemma (nei pressi dell’ospedale)

Chiese non cattoliche:

• Chiesa Evangelica (nei pressi dell’ospedale)
• Chiesa Evangelica (località Tramonti)
• Sala del Regno dei Testimoni di Geova (nei pressi dell’ospedale)

http://softaircariati.forumfree.net

Tel 338-4772315

Ass.Sportiva Jonio Tour Cariati

• Praticare RAFTING (discesa fluviale su spumeggianti corsi d’acqua a bordo di imbarcazioni pneumatiche appositamente studiate per questo scopo).

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• Scuola di SUB con Blu Planet diving center scuola d’immersioni. E’ possibile frequentare corsi d’immersione, per tutti i livelli e specialità, ARA e, NITROX, SNORKELING ed APNEA. Blu Planet diving center organizza ogni giorno, per subacquei e non, splendide escursioni lungo la costa, con partenza e rientro alla sede del diving, in gommone, gozzo caratteristico, barca a vela.

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• A circa 50 Km a Nord è possibile visionare gli antichi Scavi di Sibari e i laghi di Sibari
• A circa 40 Km a nord, a Corigliano Calabro è posto l’antico Castello
• A 30 Km a nord, a Rossano, la città Bizantina è possibile visionare il Museo Diocesano che conserva l’originale Codex Purpureus, La chiesa di San Marco, La Panaghja e moltre altre chiese tipiche dell’arte bizantina.
• A Rossano è possibile visionare anche il Museo della Liquirizia Amarelli.
• Sempre a Rossano per chi vuole divertirsi c’è un grandissimo e divertentissimo ACQUAPARK

• A 25 Km verso l’entroterra a Campana è possibile vedere la scultura naturale su roccia de “Il guerriero e l’elefante”
• A 70 Km verso l’entroterra è posta la Sila con i suoi fantastici boschi, i suoi laghi… una natura straordinaria.

• Verso Sud a 20 Km è possibile visionare il castello di Torre Melissa
• A 50 Km a sud, a Crotone è possibile visitare il Castello
  
• A circa 60 Km a sud nasce la riserva marina protetta de “Le Castella” e isola Capo Rizzuto

Qualche manciata di secoli più tardi, i monaci basiliani vi si radicarono profondamente fondando comunità monastiche ed interi paesi. In particolare, l’abate cistercense Gioacchino da Fiore, ritenuto tra i più importanti mistici e teologi del medioevo e già citato da Dante nella Divina Commedia, fondò, di fatto, la cittadina di S. Giovanni in Fiore, erigendo tra le altre l’omonima e famosa Abbazia Florense. A testimonianza di quel tempo restano splendide e imponenti vestigia in numerose località dell’altopiano silano.

Più recentemente la Sila fu anche terra di briganti, le cui gesta sembrano ancora risuonare vagamente, come gli ululati dei lupi, tra gli anfratti più sperduti e le foreste più impenetrabili.

I tanti secoli passati ci consegnano oggi una Sila piena di fascino, vibrante di storie, e ricca di bellezze naturali in un territorio ancora quasi completamente incontaminato.

Accanto ai caratteristici paesi di montagna la Sila ospita vere città d’arte che si affacciano all’improvviso, come a volere stupire il visitatore con i loro tesori nascosti: Taverna dove sono conservate le opere di Mattia Preti, uno tra i più importanti esponenti del barocco italiano; Cropani con il suo splendido Duomo del XII secolo e le sue numerose chiese; S.Giovanni in Fiore con l’Abbazia Florense e le botteghe di artigianato artistico.

Il Castello – Le Castella Isola Capo Rizzuto (kr)

Il Castello – Le Castella Isola Capo Rizzuto (kr)

Perché nei lontani tempi il golfo era fonte di enorme ricchezza poiché il commercio significava molto, ma molto denaro e quindi il distinguersi tra le persone normali. La costruzione attuale delle Castella è opera degli Aragona, che nel XV° secolo realizzarono il sistema offensivo del Regno di Napoli per difenderlo dalle invasioni. Questo Castello ha una pianta irregolare in quanto si presuppone che sia stato costruito ad una fortificazione già esistente e fatto dagli Angioini. Altri storici confermano che fino al ‘500 vi erano due isolati non lontano dalla terra ferma, in una delle quali, chiamata Ogigia, la ninfa Calypso cantata da Omero nell’ Odissea avrebbe trattenuto per lungo tempo l’ eroe del mare Ulisse. La costa meravigliose di Isola di Capo Rizzuto ha visto avvicendarsi le più importanti civiltà del passato. Qui giunsero gli Achei di Miskellos e nel VII sec a.c. sbarcarono sulla costa e fondarono Kroton.

Presso Capo Colonna è possibile ammirare i resti archeologici di un tempo dedicato ad Hera Lacinia dea protettrice delle donne, dei pascoli e della fertilità. La fortezza delle Castella oggi e testimoniata da notevoli resti come il famoso “muro greco” ben visibile sul lato meridionale, ed inglobato nella costruzione della fortezza aragonese. Le Castella deve comunque il suo fascino suggestivo al Castello Aragonese costruito alla fine del XIII° secolo dagli Angioini ed in seguito potenziato dagli Aragonesi per difendere la costa Calabrese dalle invasioni Arabe. Al calar del sole, tutta la storia le conquiste, le guerre, le invasioni si oscurano e rimane il rumore delle onde che sbattono sull’ isolotto illuminato in ogni angolo dallo splendido Castello, qui una sensazione reale ti coinvolge, quasi ti ipnotizzasse e non puoi che rimanere colpito e stupito dall’ infinita bellezza di questo Castello e con grande stupore ti accorgi che il tempo è passato, ma un pezzo di storia e fermo lì …. e tu lo stai ammirando.

Secondo la leggenda quest’ultimo dopo aver involontariamente ucciso l’amico Croto, giurò che, un giorno, una città grande e potente avrebbe portato il nome del suo amico.

Questa leggenda era molto popolare in Crotone tanto è vero che sulle monete antiche è raffigurato Ercole con scritto “fondatore”.

E fu Ercole, secondo Ovidio, a suggerire a Miscello, figlio di Alemone, di andare sulle rive dello Jonio per fondare la nuova città.

Miscello di Ripe era un acheo gobbo protetto dagli dei, il quale fece nascere così in Calabria la credenza, tutt’ora in auge, di attribuire ai gobbi il potere di portare fortuna.

Secondo Strabone per Crotone è decisiva l’opera dell’oracolo di Delfi che indicò a Miscello un luogo contrassegnato da tre capisaldi: il capo Lacinio, la “città” di Crimisa, il fiume Esaro.

L’oracolo di Delfi, in modo particolare poi, raccomanda a Miscello di fondare la città solo nel luogo

Delfi: Il tempio di Apollo

indicato dal lui altrimenti sarebbe incorso in gravi disgrazie.

Un secondo oracolo, avvenuto dopo una “ricognizione” di Miscello nella zona indicata, vieta, inoltre, all’ecista di avvicinarsi troppo a Sibari.

Lo stesso Strabone narra che quel giorno era presente a Delfi anche Archia di Corinto, il fondatore di Siracusa, e che ad entrambi è stata data la possibilità di scegliere tra la Calabria e la Sicilia.

Tale fondazione corrispondeva, comunque, ad un preciso disegno politico: rafforzare la presenza greca sulla costa meridionale del Golfo di Taranto, dove già si era prepotentemente insediata Sibari.

E’ quindi assai probabile che l’oracolo abbia svolto una vera e propria “mediazione” tra i nuovi coloni e la colonia già esistente, allo scopo di evitare contrasti di natura economica e politica.

L’incertezza della data di fondazione di Crotone è avvolta da molte leggende, l’ipotesi più verosimile la fa risalire al 710 a. C. o, comunque, nell’arco di tempo che va dal 709 al 707 a. C.: secondo quanto attestato rispettivamente da Eusebio e da Dionigi di Alicarnasso.

Intorno al VI secolo Crotone è al massimo del suo splendore: molto più vasta di quella odierna, si estendeva a nord sino al corso del Trionto e a sud sino al golfo di Squillace, governata, si dice, da ben mille senatori, famosa sia per la Scuola fondatavi da Pitagora nel 530 circa, sia per i suoi atleti, più volte vittoriosi alle Olimpiadi, sia per l’avvenenza delle sue donne e per la sua attività commerciale.

I probabili nuclei costieri di Cirò sono da consi­derare nel loro stretto rapporto con il mare, con la navigazione e quindi con il commercio marit­timo (l’ossidiana, infatti, proveniva con molta probabilità da Lipari). Altri ritrovamenti, inol­tre, documentano come questa zona sia stata popolata dall’Età del Bronzo e del Ferro. Quanto è stato scoperto basta a dimostrare che Cirò superiore fu popolato, fin dal IX secolo a.C., da un gruppo d’indigeni affini a quelli di Locri e Torre Mordillo.

Le testimonianze d’Età greca offrono un quadro interessante sull’incontro, a partire dalla secon­da metà del VII secolo a.C, fra gli abitanti del luogo e i coloni greci (quasi certamente crotone­si). Tale incontro ebbe un carattere non violento, anzi la componente indigena pare avere assorbito presto costumi, rituali e oggettistica di derivazione greca. In questo senso molto interes­sante è l’area funeraria di Sant’Elia che insieme ai siti di Taverna (Cirò Marina), Cozzo Leone, Serra Sanguigna e soprattutto il santuario d’Apollo Aleo a Punta Alice, appaiono come avamposti della grecità crotoniate.

A partire dalla metà del IV secolo a.C. sui rilie­vi collinari si nota la forte presenza di una popolazione connotabile come brettia (gruppo italico che le fonti letterarie fanno discendere dal ceppo sannitico) disposta in tanti piccoli vil­laggi, tipica organizzazione, questa, della socie­tà agreste e pastorale dei Brettii. In anni passati sono stati individuati in località Malocutrazzo, nel territorio di Cirò, alcuni siti funerari riferibi­li a questo popolo.

In Età romana, rispetto al periodo brettio, si nota una diminuzione della quantità degli inse­diamenti; questo fattore viene tradizionalmente interpretato come legato ad un calo demografi­co, forse a causa di una concentrazione della proprietà fondiaria.

Proprio nei pressi del fiume Lipuda, sulle pen­dici meridionali e orientali della collina deno­minata Monte Anastasia, sarebbero stati rinve­nuti resti d’epoca romano-imperiale relativi a una villa o forse a un piccolo villaggio. L’ubicazione di questa struttura corrisponde­rebbe alle caratteristiche indicate da Catone nel­l’acquisto di un fundus. Lo scrittore latino consi­gliava di scegliere un sito caratterizzato da clima buono e terra fertile, posto possibilmente ai piedi di un’altura e volto verso mezzogiorno, nei pressi di buone vie di comunicazione terre­stri, marittime e anche fluviali.

Per avere un’idea dell’attuale insediamento di Cirò, detta anche Ypsicron, Ipsicrò, Psigrò, Zirò, Cerre e Cire, occorre giungere fino al XII secolo. Il passaggio dal dominio bizantino a quello nor­manno fu reso difficile e complicato dalla forte rivalità tra Roberto e Ruggero, i due fratelli d’Altavilla (protagonisti della disfatta delle milizie bizantine), e dopo di loro, tra i successo­ri, anche quando venne fondato il potere monarchico del Regno di Sicilia. La popolazio­ne calabrese, approfittando dei conflitti interve­nuti all’interno della classe dominante norman­na, si oppose al versamento di tributi ed all’ob­bligo del servizio militare imposto dai conqui­statori. Ma gli Altavilla seppero anche fondere le proprie ambizioni con le esigenze della popo­lazione indigena. Così, ad esempio il proposito di concorrere alla conquista di luoghi santi coin­volse la società calabrese. L’attenzione dei Normanni per questi eventi non può essere messa in dubbio. Lo dimostra la donazione di alcuni beni che Riccardo Senescallo, figlio del conte Drogone e nipote di Roberto il Guiscardo, fece, nel 1115, a Raimondo abate del monastero di San Salvatore di Monte Tabor. Costui aveva espresso il desiderio di aprire lungo il litorale ionico, in diocesi di Umbriatico, una “mansio” da servire a crociati e pellegrini. Senescallo, dunque, dispose del territorio di Cirò come dominus loci, nell’ambito di una giurisdizione frastagliata e discontinua quale fu quella che connotò il potere della seconda generazione normanna.

Presto, il nuovo ceto feudale acquisì in tutto il regno solide posizioni; non diversamente avvenne nel territorio cirotano, per il quale le fonti documentano una signoria feudale auto­noma affidata a Roberto dominus de Ypsigro, padre di Giovanni, che nel 1205 sottoscrisse un atto a favore del monastero florense di Fontelaurato. Secondo fonti fiscali, nel 1276, quando il villaggio era sotto il dominio di Rinaldo di Cirò (un feudatario che oltre ad esse­re il dominus della cittadina, possedeva il casale di Crepacore nei pressi di Corigliano), il paese aveva una popolazione di 3.616 abitanti, ai quali bisogna aggiungere i 1.216 residenti nel citato casale, in gran parte dediti alla pastorizia e all’agricoltura. Dagli insediamenti costieri sal­pavano esperti pescatori ed abili marinai-mer­canti che creavano uno stretto rapporto con i porti pugliesi e con quelli della costa tirrenica, in cui portavano i frutti, già allora preziosi, delle colture cirotane.

Con il passare del tempo avvenne una fusione fra i membri della popolazione normanna e quelli della popolazione indigena, si andava così delineando un nuovo volto della Calabria, sulla quale la chiesa romana era tornata a eser­citare il dominio patriarcale e giurisdizionale.

A partire dalla fine del Trecento, la cittadina entrò a far parte del grosso aggregato feudale denominato marchesato di Crotone ed intestato a Nicolò Ruffo (uno dei protagonisti coevi della storia del Regno di Napoli in Età angioina). Cirò (come è dimostrato anche dalla presenza di una numerosa comunità ebraica), occupava nell’am­bito del marchesato, una posizione produttiva e commerciale di rilievo. La cittadina, infatti, svolgeva il ruolo di importante scalo marittimo nella direttrice Reggio Calabria, Crotone, Taranto. Tale ruolo, nel contesto del grande aggregato feudale, venne meno con la crisi del potere dei Ruffo a metà Quattrocento, per cui Cirò venne dapprima assegnata al demanio regio, poi (nel 1496) fu acquistata per novemila ducati da Andrea Carafa, conte di Santa Severina.

Nella nuova situazione, e per tutto il Cinquecento, la cittadina espresse una discreta vitalità. La sua popolazione aumentò, passando da circa 2.000 abitanti a 2.500, crescita questa che può essere considerata poco adeguata rispetto alle potenzialità produttive del territo­rio. Tra i fattori che in Età moderna contribuiro­no in parte ad impedirne la mancata crescita, bisogna annoverare le incursioni dei turchi, e soprattutto l’oppressione feudale che, nella prima metà del secolo, ne controllò e sfruttò la vita civile, impedendo all’economia locale di svilupparsi a pieno. In particolare, i Carafa, sia per l’esigenza di difendere la costa ionica dalle possibili invasioni turche, sia per la necessità di rafforzare il dispositivo di controllo militare del feudo di cui erano titolari, intervennero a Cirò completando, e in parte probabilmente inno­vando un solido sistema difensivo, con il mas­siccio castello (di cui vi è già traccia in un’antica documentazione quattrocentesca), attorno al quale sorge oggi la cittadina. L’azione di tra­sformazione urbana, voluta dai Carafa, prose­guì con la creazione di una cinta muraria difen­siva (che aveva nelle quattro porte d’ingresso al centro urbano il suo punto nevralgico), e con altre strutture militari alla Marina. Questi appa­recchiamenti trovavano, come già sottolineato poc’anzi, giustificazione nella necessità di difendere la città dalle scorrerie turche. Le mura difensive, come si dimostrò ripetutamente nel corso dell’Età moderna, non furono in grado di contrastare le incursioni ottomane. Esse, invece, ebbero l’effetto di esercitare un ferreo controllo sulla popolazione. Non mancarono, tuttavia, episodi che testimoniarono buoni rapporti tra esponenti del ceto intellettuale cittadino, quali Gian Teseo Casoppero, e gli stessi Carafa. Si deve inoltre a questi ultimi, la costruzione di una nuova cinta muraria, con quattro porte d’ingresso al centro urbano.

La crisi finanziaria della dinastia portò i Carafa a disfarsi del feudo che verme acquistato da Pietro Antonio Abenante, il quale giunse in città per esercitarvi direttamente il ruolo feudale. I pessimi rapporti che si stabilirono con i cirotani rimasero inalterati per decenni e alla fine 1′Abenante, sospettato di eresia (anche sulla base di denunzie provenienti dai suoi vassalli), dovette abbandonare la signoria feudale. Cirò nel 1571 venne così acquistata per 35.000 ducati da Giovan Vincenzo Spinelli, appartenente a una delle maggiori famiglie feudali del regno, la cui stirpe ebbe un ruolo rilevante nella storia del Mezzogiorno moderno. Ovviamente il feudo cirotano si avvantaggiò e non poco della nuova condizione all’interno dell’aggregato dei principi di Tarsia (titolo che gli Spinelli, nel 1606, avevano aggiunto a quello di marchesi in seguito all’acquisto di quella terra). Poiché que­sti signori risiedevano a Napoli, a partire dalla fine del Cinquecento la città di Cirò poté stabi­lire rapporti sempre più intensi con la capitale medesima. La sua popolazione, infatti, incre­mentò le attività produttive. Il vino, i formaggi e l’olio trovarono un mercato assai cospicuo nella capitale, grazie anche ad un sistema di tra­sporto via mare che si potenziò proprio per merito degli Spinelli. Il nuovo fervore ebbe effetti positivi all’interno dell’intera comunità, che ne fu favorevolmente stimolata.

Se per un lungo periodo la vita municipale risultò governata dai soli esponenti del ceto nobiliare locale, a metà del Seicento (in corri­spondenza con le sommosse degli anni di Masaniello) anche a Cirò la classe meno abbien­te si rivoltò contro la gestione municipale. Dopo la repressione della sommossa, il principe di Tarsia volle modificare il sistema di governo cit­tadino aprendo la gestione alla partecipazione degli esponenti del popolo.

Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento la vita cittadina vide il rafforzamento notevole del clero secolare e regolare. Il numero dei conventi passò da 1 a 4; nel 1696 nella sola parrocchia di S. Maria de Plateis ben 30 sacer­doti esercitavano il servizio religioso. La presa del clero sulle risorse del territorio divenne assai forte, per cui non mancarono gli episodi di scontro con gli abitanti del centro urbano su problemi che la popolazione riteneva di vitale importanza, come il pagamento delle decime. Nel corso del XVIII secolo, tutti i fermenti in atto nella vita cittadina produssero novità importanti. La rinnovata partecipazione popo­lare alla vita municipale, sulla quale la giurisdi­zione feudale cercò sempre di intervenire per limitarne i margini di autonomia, prese coscien­za di quelli che considerava i due fattori limita­tivi della crescita civile: da una parte, la presen­za di un clero pletorico che ne assorbiva energie economiche vitali; dall’altra, lo sfruttamento delle risorse produttive del paese da parte degli Spinelli. Nacque perciò, nell’ambito del ceto dirigente cittadino, un partito demanialista, che sostenne lotte molto dure, sia per rivendicare la cessazione della presa fiscale del clero sull’eco­nomia, sia per contestare le pretese dei principi di Tarsia sul piano politico e civile. I capi di que­sto partito erano uomini come Giuseppe Balsami, Mattia Chiaramonti, Giovanni e Francesco Franza, Giuseppe Vergi, Paolo Vitetti. A partire dalla metà del secolo, il riformismo del governo borbonico ebbe effetti positivi. Venne ridotto, infatti, il ruolo degli ecclesiastici secolari e regolari e tutti i conventi cittadini vennero soppressi. I feudatari invece, sulla spinta di suggestioni del pensiero riformatore meridionale (verso il quale gli Spinelli dimo­strarono aperture), avviarono una politica di modernizzazione produttiva nelle campagne e verso la marina. In questa direzione si spostò risolutamente il baricentro degli interessi pro­duttivi sia del feudatario che delle maggiori famiglie proprietarie. La città partecipò, perciò, in maniera inaspettata alle vicende del 1799 (in paese operarono infatti gruppi di rivoluzionari, intenzionati a mutare con violenza, sull’esem­pio della coeva rivoluzione francese, la forma dello stato borbonico in cui non si riconosceva­no più), aderendo alla repubblica giacobina anche in virtù delle pressioni esercitate dalla stessa principessa di Tarsia, concorde con il nuovo indirizzo politico.

Con la restaurazione borbonica del 1815, la città entrò a far parte della provincia di Catanzaro. A1 suo interno maturarono importanti trasfor­mazioni sociali. Da una parte, con l’abolizione del feudalesimo, si rafforzò un ceto di proprie­tari borghesi che divenne sempre più il prota­gonista della vita municipale. Esclusa (dal regno borbonico) dalla partecipazione alla vita politica nazionale napoletana, in seguito ai due tentativi falliti del 1821 e 1848 di dare una svol­ta costituzionale alla gestione del Regno delle Due Sicilie, la borghesia si orientò sempre più radicalmente verso l’adesione ai nuovi valori risorgimentali, di lotta per una Italia unita. Dall’altra, il ceto dei contadini e degli artigiani pose con forza il problema delle terre demania­li che, per buona parte, venivano gestite dal ceto proprietario attraverso il controllo del munici­pio. L’avvio di soluzione del problema avrebbe comportato, con il trasferimento alla Marina di molti nuclei familiari di contadini assegnatari, il punto di svolta della nascita di una nuova comunità a valle di Cirò. Non casualmente, appena all’indomani dell’Unità, l’inizio di una fase più distesa nei rapporti sociali fu favorita dalla decisione di quotizzare alcuni terreni demaniali, assegnandoli ai contadini indigenti. Questa partecipazione dei ceti popolari alla tra­sformazione produttiva del territorio cirotano venne testimoniata altresì dalla nascita, nel 1859, di una Cassa popolare di prestanze agra­rie a favore degli agricoltori in difficoltà.

Ma il problema dell’ampliamento delle struttu­re produttive, che indubbiamente venne realiz­zato dopo l’Unità, non era l’unico a caratteriz­zare la vita cirotana. Legato a questo c’era quel­lo relativo alla scarsità di risorse finanziarie pre senti sul territorio (d’altra parte, non sempre le maggiori quantità di prodotto potevano trasfe­rirsi sul mercato). Da qui la povertà diffusa tra i contadini cirotani, la scarsezza della base impo­nibile delle finanze comunali, l’insufficiente modernizzazione sul piano dei servizi civili (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, ecc.) che caratterizzava il paese alla fine dell’Ottocento. Questo vero e proprio circolo chiuso dell’arretratezza iniziò ad attenuarsi gra­zie al fenomeno dell’emigrazione all’estero. Questa a sua volta si tradusse in un importante trasferimento a Cirò di risorse finanziarie pro­venienti dalle rimesse. All’inizio del Novecento, inoltre, il paese partecipò a quel vasto movi­mento di protesta antigovernativa nota come la lotta per la “Pro Calabria”. Il movimento, infat­ti, mirava a ottenere risorse aggiuntive dello stato da investire in opere pubbliche (strade, ferrovie, acquedotti, ecc.). In effetti, anche a causa di importanti eventi sismici che afflissero la regione, la legge venne approvata e cospicui fondi furono messi a disposizione dei comuni della regione. Così Cirò fu in grado di realizzare importanti progetti. Tra le più attese dalla popolazione vi fu sicuramente la nascita degli acquedotti per il centro storico e per la Marina. Lo scoppio della Prima guerra mondiale, però, ne rinviò al decennio successivo la realizzazione. Nel frattempo la partecipazione dei cirotani al conflitto mondiale si trasformò, nell’immediato dopoguerra, in un nuovo vigoroso movimento per l’occupazione delle terre demaniali e di quelle incolte. Era emerso nell’ambito del paese un gruppo di ex combattenti, che trovò in Luigi Siciliani (un intellettuale nazionalista molto noto sul piano nazionale) un importante punto di riferimento. Nacquero delle cooperative, sulla base di una decretazione nazionale, che ottennero in concessione una certa quantità di terre distribuite e messe a coltura dai soci. In questo periodo emerse la figura del sindaco Francesco Fortunato, che operò per migliorare le condizioni igieniche dell’abitato e il tenore di vita dei ceti meno abbienti. Il nuovo orienta­mento di Siciliani sul piano nazionale e il suo avvicinamento al fascismo, portò a nuove frat­ture politiche all’interno di Cirò. Nacque, infat­ti, un’opposizione al sindaco Fortunato guidata da esponenti della famiglia Siciliani, che facilitò non poco l’adesione al nuovo regime da parte del ceto dirigente locale. Durante il ventennio, furono eseguite buona parte di quelle opere pubbliche progettate in Età giolittiana (tra di esse il completamento della strada Cirò-­Umbriatico che ruppe definitivamente l’isola­mento del vecchio centro urbano). La questione sociale venne naturalmente rimos­sa dal dibattito politico locale, ma si ripresentò con forza all’indomani della caduta del fasci­smo, quando i contadini di Cirò furono tra i primi a riprendere la lotta per la terra. Questa volta il movimento fu guidato dai nuovi quadri del partito comunista, che espressero una forte capacità di mobilitazione per almeno un quin­quennio (1943-1948). I risultati politici si videro nel referendum del 2 giugno 1946, quando a Cirò la repubblica (in controtendenza rispetto al Mezzogiorno) vinse con 2.618 voti sui 2.251 espressi per la monarchia. La nascita del nuovo sistema politico risentì del diverso clima sociale e, oltre al Pci assai forte localmente, anche il partito della Dc ebbe un suo radicamento nel mondo contadino. Nel frattempo maturarono le condizioni perché la Marina, che aveva una popolazione più numerosa di Cirò, venisse staccata dal centro antico; separazione consensuale che si verificò con delibera del 31 dicembre 1951 da parte del Consiglio comunale di Cirò. Intanto la legge di Riforma agraria aveva coin­volto un paio di centinaia di famiglie contadine del Cirotano nell’assegnazione dei poderi. La riforma creò organi di assistenza e di finanzia­mento sia per i contadini assegnatari, sia per le aziende agricole presenti sul mercato, e poiché esse erano gestite da esponenti democristiani, la Dc riuscì a creare a Cirò una struttura associati­ va altrettanto massiccia di quella creata nel corso delle lotte contadine dal Pci. Da qui la singolarità del sistema politico cittadino, che nel secondo dopoguerra, in controtendenza rispet­to al paese, operò in regime di bipartitismo con una dialettica politica che consentiva all’opposi­zione di diventare maggioranza e viceversa. Una eccezione, temporalmente limitata, si ebbe invece nel decennio1982-1992, quando il siste­ma politico locale sembrò omologarsi a quello assai disgregato del resto d’Italia.

Tommaso Bartoli, cronista locale dell’Ottocento, rifacendosi alla tesi di alcuni storici calabresi dei secoli XVI e XVII, identifica Longobucco con l’antica citta’ preellenica di Temesa, ma l’identificazione non risulta confermata da prove convincenti.

Nel territorio di Longobucco sono presenti giacimenti d’argento il cui sfruttamento risulta documentato almeno dal Xll e fin quasi alla fine del XVIII secolo. Tali giacimenti erano noti gia’ nell’antichita’ e furono, con ogni probabilita’, sfruttati dai Sibariti per la coniazione delle loro monete. Le origini storiche del Comune di Longobucco risalgono al Medioevo.

Nelle carte del Duecento e del Trecento il paese risulta citato come «Terre Longobucti», e «Longobucto».

Appartenne allo Stato di Rossano e fu feudo dei Marzano (dal 1445 al 1464), degli Sforza (dal 1487 al 1499), dei d’Aragona (dal 1499 al 1524), ancora degli Sforza (dal 1524 al 1559), degli Aldobrandini e, infine, dei Borghese, dal 1681 al 1806.

A Longobucco prospera da secoli l’artigianato tessile. Vi si producono specialmente coperte e tappeti lavorati a mano su disegni tradizionali e di fantasia.

L’abitato si erge su una rupe dai fianchi profondamente erosi, alla sinistra del torrente Fiumenica.

Non si conoscono con precisione le sue origini storiche. Pare, comunque, che il suo sito sia stato sede d’insediamento umano fin da epoca remota; esso ha l’aspetto di una fortezza naturale inaccessibile e dista in linea d’aria dalla costa solo 8 kilometri.

Sopra un colle murato, con due porte, cinto da rupi e grotte: così appare a Vincenzo Padula il paese di Scala Coeli nel secolo scorso. Scala Coeli fu casale di Cariati e ne seguì le vicende feudali fino al 1678, quando passò ai Cossinelli che lo tennero fino al 1754. Per successione femminile passò poi ai Vitilio (1754-1768), dai quali ne fecero acquisto i Bonanno Parisani, che ne furono baroni fino all’eversione della feudalità (1806). Nel 1807 i Francesi ne fecero un luogo nel Governo di Cariati. Nel 1816 le fu aggregata la frazione di San Morello. Dal punto di vista religioso-amministrativo Scala Coeli ha fatto parte della Diocesi di Cariati fin dall’anno in cui questa venne fondata (1437) e ne ha seguito le sorti fino alle ultime vicende (la nascita, nel 1987, della nuova diocesi di Rossano-Cariati).

Il nuovo toponimo «terra Campanae» si trova citato la prima volta nei Registri Angioini al tempo della sua infeudazione. Primo intestatario sembra essere stato il francese Biviano di Clarence, cui successe Guglielmo Enardi di Bayrano. Nel 1271-72, alla morte di quest’ultimo, la Curia lo concesse a Guglielmo Brunello, vice maresciallo del Regno di Napoli.

Dopo un breve periodo durante il quale il feudo fu di Muzio Matera, dal 1417 Campana lega la sua storia feudale alla contea di Cariati. Si susseguono come intestatari Polissena Ruffo, la sorella Covella, Marino Marzano. Tornata per poco al regio demanio, dal 1479 restò infeudata a Geronimo Riario (1479-82), Geronimo Sanseverino (1482-85). Nell’anno 1505 il feudo venne concesso a Giovambattista Spinelli «in remunerazione di sua fedeltà et servitù» alla casa aragonese. Gli Spinelli, a parte una parentesi nel 1534, tennero Campana fino al 1678, anno in cui Carlo Spinelli, fortemente indebitato, la cedette insieme a Bocchigliero al barone Alessandro Labonia di Rossano per 43.000 ducati. Nel 1694 il feudo venne acquistato da Bartolo Sambiase, la cui famiglia lo mantenne col titolo di principe fino alle leggi eversive del 1806. Durante il decennio francese (1806-15) divenne capoluogo di circondario nel distretto di Rossano ed ebbe la Pretura col carcere mandamentale. Fu anche sede notarile fino a poco tempo addietro. Dopo i terremoti del 1825 e 1836 si innescò il processo di sviluppo che diede al paese l’attuale configurazione urbanistica con la nascita dei nuovi popolosi rioni del Convento e di S. Croce e con la recente proiezione verso la Sila (zone Argutolo e S. Leonardo).

Da quest’ambiente ricco e stimolante, luogo d’incontro e di sintesi di diverse sensibilità, crocevia tra l’Oriente e l’Occidente, zona ascetica di intensa spiritualità ( nota come l’Aghiov Oros o Montagna Santa Rossanese), esce una nutrita schiera di personalità di primo piano nel Medio Evo: I Papi Zosimo (417 – 418), Giovanni VII (705 – 707), Zaccaria (741 -752), Giovanni XVI Filagato (997 – 998); San Nilo, il più illustre dei figli di Rossano (910 – 1004), fondatore di numerosi monasteri, tra i quali la famosa Badia Greca di Grottaferrata presso Roma; San Bartolomeo (980 – 1055), discepolo di S. Nilo e continuatore della sua opera, coo-fondatore della Badia di Grottaferrata, autore del “Bios”, la vita di San Nilo, l’opera agiografica e storica più significativa di quell’epoca storica; Shabbettai Domnolo (913 – 982), medico e scienziato ebreo ecc. Dalla fine dell’età bizantina (1059) in poi Rossano perde progressivamente il ruolo di protagonista nella storia della Calabria, pur mantenendo una sua intensa vitalità ed intatto il suo prestigio; specialmente al tempo dei Normanni (1059 – 1190) e degli Svevi (1190 -1266), quando, risparmiata dalla feudalizzazione, si conserva città regia e quindi libera Università. Ma nel 1417, passa sotto il Regime Feudale, diventa e rimane Principato, quasi ininterrottamente, fino al 1806, durante le dominazioni degli Angioini, ( 1266 – 1442), degli Aragonesi (1442 – 1504), degli Spagnoli (1504 -1714) degli Austriaci (1714 – 1738), dei Borbone (1738 – 1860). Le famiglie feudali che si avvicendano alla guida della città sono i Ruffo, i marzano, gli Sforza di Milano, gli Aldobrandini e i Borghese di Roma; Bona Sforza e contemporaneamente Principessa di Rossano, Duchessa di Bari e Regina di Polonia (1524 – 1559). L’intenso sfruttamento dei dominatori stranieri, dei feudatari, del Patriziato locale determinano il ristagno dell’economia (incentrata sull’olivicoltura), l’isolamento e la periferizzazione della città. Ciò nonostante Rossano continua a svilupparsi urbanisticamente ed ad arricchirsi di nuove e significative presenze. Sorgono numerosi e grandi i palazzi gentilizi, Chiese e Monasteri, casini o masserie, torri costiere, (come il castello di S. Angelo), l’Ospedale di San Giovanni di Dio o dei Fatebenefratelli, associazioni culturali e religiose, assistenziali e sociali. L’Arcivescovo Gian Battista Castagna diventa Papa con il nome di Urbano VII (15 – 27/IX/ 1590). Sul piano culturale, dai primi del 500 alla metà del 700, Rossano rinnova il ruolo di Città di Cultura: proliferano le istituzioni religiose ( tra le quali il Seminario Diocesano, (1593); si affermano due Accademie note a livello nazionale, quella dei Naviganti e quella degli Spensierati; sorge il teatro Nazionale Amantea poi Palella, modellato su quello della corte borbonica di Napoli, unico in Calabria alla fine del 700.

Durante il decennio Francese ( 1806-1815), Rossano ritorna ad essere Città Regia, liberata dagli orrori e dallo sfruttamento del Feudalesimo. Ai primi dell’800 diventa Capoluogo di Distretto (28 Comuni), sede di Sottointendenza, Capoluogo di Circondario e sede del Giusticente; dal 1894 al 1926 è sede di Sotto-Prefettura; nel 1865 diventa sede di Tribunale, nel 1875 di Corte d’Assise e Distretto Militare; si arricchisce di nuove istituzioni scolastiche superiori e, nel 1871, prima di altre città, di Ginnasio, che diventerà poi Liceo Ginnasio “San Nilo”, scuola illustre per cultura e vita democratica; nella seconda metà dell’800, è centro di numerosi circoli culturali e produce vari giornali e periodici; nel 1876 Rossano inaugura il tronco ferroviario Jonico e, dopo qualche anno, avvia la prima illuminazione elettrica e le prime centrali termoelettriche della Calabria. Nel 900, Rossano vive le vicende che caratterizzano la Calabria, con dignità e spesso da protagonista: partecipa con tanti coraggiosi alla Resistenza ed alla lotta di Liberazione, conosce l’emorragia dell’emigrazione, svolge una funzione attiva nel processo lento della ricostruzione della vita civile democratica e materiale della regione, esercitando, fino a tempi recenti, un ruolo di grande prestigio, trainante e di guida, nel vasto territorio della Calabria Jonica Nord Orientale.

Dopo la conquista normanna, a Roberto il Guiscardo viene attribuita nel 1073 la fondazione di un castello, con annessa chiesa dedicata a San Pietro. La città si sviluppa progressivamente intorno al castello e alle chiese di “Santoro” e di “Santa Maria”.

Un altro panorama del centro storico della Città di Corigliano

Durante il XIV secolo vi era stata accolta una comunità ebraica e nella località “Pendino” venne costruito il monastero francescano. Nel 1276 la città arrivò a circa 2700 abitanti. Nel XIV secolo fu sotto il dominio dei conti di Sangineto per passare in seguito ai Sanseverino. Un arresto dello sviluppo si ebbe nel XV secolo, a causa del continuo stato di guerra tra Angioini e Aragonesi. Nel 1532 il numero degli abitanti era cresciuto quasi a 4.000 e nel 1538 la città riuscì a respingere l’attacco del pirata saraceno Barbarossa.

I Sanseverino tennero il dominio su Corigliano fino alla morte dell’ultimo Sanseverino del ramo di Tricarico, il prodigo Niccolò Bernardino, principe di Bisignano. Nel 1616, per ripianare i debiti lasciati dal Sanseverino, il governo dispose la vendita dei suoi beni feudali e tra questi Corigliano, che fu acquistato da Agostino e Giovan Filippo Saluzzo, ricchi finanzieri impegnati nelle attività economiche del Regno di Napoli. Dopo alcuni passaggi ereditari la signoria si consolidò progressivamente nelle mani di Giacomo Saluzzo, presidente della “Regia Camera della Sommaria”, che dispose del feudo in favore del figlio Agostino. Questi, dopo aver sostenuto un lungo assedio nel Castello e aver respinto le forze repubblicane del duca di Guisa (1647-48), ottenne, l’8 maggio del 1649 il titolo di duca di Corigliano da parte di Filippo IV di Spagna.

Durante il XVII secolo i Saluzzo non riuscirono a fermare la progressiva decadenza economica: molte delle terre della pianura erano state abbandonate ed erano divenute paludose, provocando un’accentuazione della malaria, a cui si aggiunse un’epidemia di peste nel 1656.

Nel XVIII secolo si ebbe un miglioramento delle condizioni, grazie alle opere di bonifica intraprese dai duchi e alla produzione della liquirizia. Gli abitanti raggiunsero la cifra di 6.800 nel 1743 e la città si era sviluppata con nuovi quartieri fuori della mura (“Gradoni Sant’Antonio” e “San Francesco”).

I Saluzzo alienarono i loro beni coriglianesi nel 1828 al barone Giuseppe Compagna, (1780-1834), che abilmente ricompose nelle mani proprie e dei suoi eredi Luigi (1823-1872) e Francesco (1848-1925), il potere economico che era stato dei duchi.

Tra il 1814 e il 1951 gli abitanti passarono da poco più di 8.000 a circa 21.000: lo sviluppo si deve alla riforma agraria e alla bonifica della pianura, dove si impiantano vasti agrumeti. Crebbero considerevolmente le varie frazioni, alcune delle quali si svilupparono come località turistiche (Piano Caruso).

Nel 1863 Corigliano prese la denominazione di “Corigliano Calabro” per evitare la confusione con Corigliano d’Otranto.

Le colonie achee di Metaponto, Sybari e Kroton sconfiggono la Ionica Siri nei primi decenni del VI sec. a. C. occupando il suo ricco territorio ed estendendo l’influenza sugli empori fondati sulla costa tirrenica.
Fra il 550 e il 525 a.C. è databile un trattato di amicizia perpetua tra i Sibariti in qualità di egemoni con i suoi alleati da un lato e i Serdaioi dall’altro, che testimonia una serie di rapporti di alleanza con le altre comunità vicine, ai cui abitanti concede facilmente la cittadinanza, tanto che Strabone ci tramanda che il dominio di Sybaris si sarebbe esteso su quattro etnie e venticinque città.

Intorno al 511 a. C. il tiranno Telys costringe all’esilio cinquecento facoltosi cittadini che si rifugiano a Kroton, ma temendo che lì possano ricevere aiuti contro di lui, Telys ne chiede la riconsegna, minacciando guerra.
Nel 510 a. C. Sybaris e Kroton si scontrano presso il fiume Traesi (l’attuale Trionto) ; Sybaris viene assediata e saccheggiata, i Crotoniati deviano il corso del fiume Kràthis e la sommergono costringendo gli abitanti superstiti a rifugiarsi sulla costa tirrenica e a Poseidonia (Paestum). Scompare così un importante emporio occidentale, rompendo gli equilibri precedentemente raggiunti.

Vani risultano per mezzo secolo i tentativi di riedificare la città, perché Kroton riesce sempre ad opporsi con successo.
Solo nel 444 a. C. Pericle, nell’intento di fondare una colonia di carattere panellenico, convoca Greci di ogni
stirpe. Una flotta di dieci navi sbarca a Sybaris e individua nella vicina fonte Thuria il luogo designato dall’oracolo di Apollo, traendone il nome per la nuova colonia, Thurii, che risulta composta all’origine da tre tribù peloponnesiache, tre della Grecia centrale e quattro ioniche. Il progetto urbanistico viene attribuito ad Ippodamo di Mileto che sarebbe andato di persona a dirigerne l’esecuzione, ricevendo la cittadinanza.

L’impianto ippodameo a scacchiera è noto grazie alla descrizione di Diodoro Siculo che ci tramanda persino i nomi delle strade.
Ma ben presto scoppiano i contrasti fra i vecchi Sibariti e i nuovi arrivati; questi ultimi più forti e numerosi costringono i vecchi ad abbandonare la città. La polis, legata nei primi tempi ad Atene, assume dopo il 443 a. C. un orientamento fìlospartano, che vede il prevalere della parte peloponnesiaca, propensa ad istituire un regime militare dittatoriale.
Le fonti letterarie prodighe di storie e aneddoti relativi alla grassa opulenza e il lusso più smodato dei Sibariti, risultano invero scarne di notizie attendibili.

Circa la loro religione e i culti praticati in Sybaris prima e Thurii poi, si può considerare Hera (Giunone dei latini) la principale divinità di Sybaris; in suo onore vengono celebrate delle feste, Heraia, con agoni musicali. A Thurii invece si può parlare di un vero e proprio culto di Apollo, il Dio panellenico per eccellenza. Erodoto testimonia l’esistenza di un tempio di Atena nel vecchio letto del Crati; mentre cinque laminette auree rinvenute in corredi tombali attestano la presenza di iniziati al culto orfico pitagorico. Altri culti documentati sono quelli delle Nymphai (magnifiche feste organizzate presso l’antro delle “Ninphae Lusiadi”, l’attuale Grotta delle Ninfe) di Diomede e di Borea.

Ma l’esistenza di Thurii viene tormentata oltre che da discordie interne, anche dall’ostilità dei popoli meridionali come i Lucani, che tentarono di opporsi alla sua espansione; e si vanno deteriorando anche i rapporti con Taranto. Thurii riesce a mantenere la sua indipendenza fino al 282 a. C. quando Lucani e Brettii ottengono da Roma un presidio armato.
Sibari-Thurii dopo aver partecipato alle guerre puniche contro i Cartaginesi di Annibale e a fianco dei Romani divenne sede di una colonia militare romana, nel 194 A.C, infatti si insediò nella città, denominata per l’occasione Copia (abbondanza) un presidio militare composto da tremila fanti e trecento cavalieri.

Copia divenne Municipio romano intorno all’88 a.C. ed ebbe monete proprie. Il nome Copia a poco per volta fu tralasciato e la città si chiamò in seguito col nome precendente di  Thurii latinizzato in Thurium.
La città venne coinvolta anche nella rivolta degli schiavi comandati da Spartaco che qui trovò rifugio per circa due anni (72-71 a.C.). Giulio Cesare nel suo libro “De bello civili”, una memoria sulla lunga guerra tra il suo partito e quello di Pompeo, racconta di una battaglia avvenuta “in agro thurino” dove perse la vita un comandante pompeiano, Milone, presumibilmente nei pressi dell’abitato di Cassano, allora sobborgo di Thurium.

Con l’espansione dell’impero, Sybaris-Thurium, finisce per perdere l’importanza che aveva avuto in passato quale porto commerciale di grande rilievo. Dopo un lungo periodo di pace durante il quale la città fu quasi interamente ricostruita secondo le necessità dei romani (il teatro, le terme, diversi edifici pubblici e il Lungo Muro di cinta), e dopo l’avvento del cristianesimo, che coinvolse sicuramente Thurii divenendo sede vescovile, nel 597 d.C. fu assalita e definitivamente distrutta dai Longobardi che si erano insediati a Cassano. Per qualche decennio pastori nomadi  occuparono quello che restava delle ricche abitazioni, utilizzandole come rifugio invernale per le loro famiglie e le loro greggi; negli scavi archeologici sono visibili anche le tracce lasciate da questi occasionali abitanti.

Nei secoli successivi le continue alluvioni e i movimenti bradisismici hanno trascinato le vestigia di quella illustre e ricca città a più di 5 metri di profondità.

15 secoli dopo la sua scomparsa si è riusciti a individuare il sito delle tre città e finalmente a portare alla luce reperti importanti di quelle epoche storiche. Gli scavi archeologici, che ancora molto hanno da rivelare, danno al visitatore un’idea del passato illustre di questo sito.

Accogliente e ridente cittadina situata nel cuore della Calabria, a metà strada tra Reggio Calabria e Catanzaro, è situata a 110 m sul livello del mare e a circa un’ora dagli aeroporti di Lamezia Terme e di Reggio Calabria.

Cenni storici
Dal nostro mare – lo Jonio -, giungendo da oriente, vennero i Greci, verso il VI secolo a.C., e fondarono numerose colonie sulle coste della Sicilia e della Calabria, unendosi alle antiche popolazioni locali dei Siculi, dei Bruzi e degli Italioti: era la Magna Grecia, che ad un tratto si trovò più florida e potente della patria d’origine.

Ma verso il 210 a.C. le colonie greche caddero sotto i Romani e divennero a tutti gli effetti province di quel grande impero che dominava il mondo. Sulla costa jonica, tra le città greche di Caulonia e Locri, di cui restano imponenti rovine non ancora del tutto riportate alla luce, sorse Mystia nella valle del torrente Torbido (a quel tempo in parte navigabile).
Restano di quell’epoca imponenti testimonianze tra cui il Teatro, ancora oggi utilizzato per importanti manifestazioni culturali, e il Naniglio, che sorge in una zona anticamente chiamata “li Bagni”.

Nel 986 l’antica Mystia fu distrutta dalle orde saracene che si abbatterono sulle coste depredandole e saccheggiandole. I pochissimi superstiti fuggirono verso l’interno e, a circa un miglio dalla vecchia città, su un inaccessibile sperone roccioso (che molto bene si prestava alla difesa) fondarono Mocta Geoliosa. Furono costruite torri di avvistamento e difesa che, dal mare, a poco più di un miglio di distanza, una dall’altra, salendo verso Gioiosa, permettevano di segnalare per tempo l’arrivo del nemico.

Luoghi di interesse

• Il Castello normanno, altresì chiamato Castello Bizantino e Castello dei Carafa; si erge sul punto più alto della rocca che sovrasta il paese. La costruzione dovrebbe risalire al XIII secolo; passò quindi nelle mani dei Caracciolo nel 1559, che ne furono proprietari fino a quando nel XIX secolo venne acquistato dalla famiglia Pellicano.
• Il Naniglio, ruderi di una villa di epoca greco-romana (I secolo – III secolo a.C.).
• Palazzo Amaduri
• Chiesa di San Rocco
• Fontana Ferdinandea

Marina di Gioiosa Ionica
Marina di Gioiosa Ionica (“‘A Marina” in dialetto calabrese) è un comune di 6.521 abitanti in provincia di Reggio Calabria. È situata nel territorio della Locride, sulla costa del Mar Ionio detta costa dei gelsomini, a sinistra della foce del torrente Torbido. Dista 107 km dalla città di Reggio Calabria. Ha un’economia prevalentemente commerciale e risulta una apprezzata località turistica estiva per il suo mare cristallino e la sua spiaggia ampia e sabbiosa (Bandiera Blu dal 1999 al 2004, e ancora nel 2008). L’agricoltura praticata è basata sulla coltivazione dell’ulivo e degli agrumi. Praticata è anche la pesca.

Cenni storici
La storia di Marina di Gioiosa Ionica è strettamente intrecciata con la storia di Gioiosa Ionica, di cui costituiva una frazione fino al 1948, anno in cui essa si staccò formando un comune autonomo. Le sue origini risalgono perciò alle colonizzazioni greche del VI secolo a.C. della Magna Grecia. Nel 210 a.C. tali colonie passarono sotto il dominio romano. Secondo alcune ricostruzioni (che tuttavia mancano di riscontri storici e che secondo alcuni sconfinano nella pura legenda), risale al periodo romano la creazione di un borgo, Romechium, situato lungo la costa tra Locri e Roccella, nella posizione corrispondente alla attuale Marina di Gioiosa Ionica. Tale borgo ebbe il suo massimo sviluppo tra il III e il IV secolo d.C.. Esso sopravvisse fino al X secolo, quando le coste calabro-ioniche furono oggetto di devastazioni e saccheggi provocate dalle incursioni arabe. A testimonianza delle queste vicende passate, rimangono ancora oggi, a Marina di Gioiosa Ionica, i ruderi del Teatro Romano e la Torre Borraca (detta anche Torre Spina o Torre del Cavallaro), che si presume costruita in età bizantina a difesa dalle incursioni arabe.
A seguito di queste distruzioni, la popolazione superstite si spostò nell’entroterra, tra il torrente Torbido e le zone collinari a ridosso della costa, e fondò un nuovo borgo: Mystia. Ma nel 986 Mystia fu distrutta dalle incursioni Saracene, costringendo la popolazione a rifugiarsi in una zona ancora più distante dalla costa, a ridosso di uno sperone roccioso che offriva maggiore difesa e dove nacque il nuovo borgo di Mocta Geolosia, da cui tra origine l’attuale Gioiosa Ionica.
Spiaggia lato sud di Marina di Gioiosa Ionica. Sulla base di una più seria storiografia, l’esistenza di Romechium è però tutta da dimostrare e, soprattutto, anche se non si può escludere la presenza di un piccolo insediamento costiero in vita durante l’evo antico (una villa romana, da cui il teatro, o un piccolo centro venuto meno con il basso impero), non vi è alcun legame tra questo e la nascita di Gioiosa Jonica. Le origini di Gioiosa, infatti, grazie a studi recenti, si devono a una sorta di sinecismo avvenuto ai danni di alcuni piccoli villaggi di età bizantina siti non più a valle della Torre Elisabetta: Elisabbetta, Licofoli, Santa Domenica, ecc. Insomma la nascita di Gioiosa non è avvenuta ricalcando quanto verificato fra Locri antica e Gerace.
Lo spostamento della popolazione verso l’entroterra fu anche provocato dal flagello della Malaria che gravava sui territori costieri, a causa dei dissesti idrogeologici (indotti dai disboscamenti operati dai romani) e il conseguente impaludamento dei territori costieri calabresi. La malaria rimarrà a segnare lo sviluppo economico e sociale di tutti i territori costieri della fascia ionica calabrese fino ai primi del ’900, ma sarà definitivamente debellata solo dopo la Seconda guerra mondiale.
Nei secoli successivi alla fondazione di Mocta Geolosia, la Calabria registrò il succedersi delle diverse dominazioni: Normanna, Sveva, Angioina e Aragonese. In quest’ultimo periodo, il territorio gioiosano fu feudo dei Carafa prima e dei Caracciolo dopo. Nel XVI secolo, durante il dominio aragonese, nella costa calabra si ebbe una riprese di incursione piratesche, questa volta dovute ai turchi. A difesa di tali incursioni, i dominanti spagnoli fecero costruire un sistema di torri di avvistamento e difesa. Splendida testimonianza di tale sistema rimane tuttora, a Marina di Gioiosa Ionica, Torre Galea, oltre che Torre Borraca, che fu in tale periodo riattivata e rinforzata. Conseguenza delle incursioni fu il totale spopolamento delle coste.
La ripresa degli insediamenti costieri si ebbe a partire dal XVIII secolo, con un piccolo nucleo di abitazioni costituite da casupole di pescatori e dalle residenze estive dei nobili di Gioiosa. Il ripopolamento di Marina di Gioiosa Ionica ebbe un forte sviluppo a partire dal 1875 con la costruzione della Ferrovia Jonica e della relativa stazione, divenendo Marina di Gioiosa Ionica il polo degli scambi commerciali di tutto il territorio a ridosso della vallata del torrente Torbido.
Col primo dopo-guerra, ma soprattutto a partire dal secondo dopo-guerra, la sua popolazione è stata fortemente coinvolta dai flussi migratori, soprattutto verso Stati Uniti e Canada. Tale fenomeno, comune a tutta la Calabria, ha condizionato con un trend negativo la crescita demografica del territorio. Tuttavia, a differenza di molti altri paesi dell’entroterra calabrese che stanno tuttora assistendo a tale fenomeno di depopolamento, a partire dagli anni ’70 il territorio di Marina di Gioiosa Ionica è stato interessato da un flusso migratorio di verso opposto, di spostamento della popolazione dall’entroterra verso le località poste a ridosso della costa, portando ad una nuova fase di crescita della popolazione residente.

Luoghi di interesse

• Teatro Romano, resti risalente molto probabilmente al I secolo a.C. alla bassa età imperiale, scoperto casualmente nel 1882 e completamente portato alla luce con scavi che si sono completati nel 1925;
• Torre Borraca (detta anche Torre Spina o Torre del Cavallaro), di avvistamento e difesa della costa, risalente all’età bizantina ma con rifacimenti ed adattamenti nel 1500 circa, durante la dominazione aragonese;
• Torre Galea, fortificazione risalente al periodo di dominazione aragonese, e che risulta uno dei più originali fortilizi della Calabria.
• Biblioteca Comunale, Via don Sturzo.

Roccella Ionica

Roccella Ionica (o Roccella Jonica) (Rucceja in dialetto roccellese) è un comune di 6.768 abitanti della provincia di Reggio Calabria che si trova sulla costa jonica. Probabilmente sorge sull’antica città magno greca di Amfissa.

L’economia locale è basata principalmente sul turismo che fa registrare un considerevole numero di presenze nei mesi da maggio a settembre, grazie al mare limpido e pulito, ad un clima mediterraneo, ed al fascino della “Cittadella Medioevale” arroccata su di un promontorio che sovrasta la cittadina. A questo proposito, Roccella ottiene ogni anno importanti riconoscimenti come la prestigiosa “Bandiera Blu” della FEE a testimonianza della bontà del proprio territorio e del mare pulito ed incontaminato.

I resti medievali sono visitabili attraverso una passeggiata panoramica che, a partire da Torrente Zirgone, porta dalla costa al promontorio dell’antica cittadella, e da qui alla vicina torre di avvistamento meglio nota come “Torre di Pizzofalcone”.

Nell’agosto 2007 ha ospitato il 3° campeggio nazionale della Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani (FGCI) della durata di circa 10 giorni, durante i quali sono intervenute importanti figure come Don Luigi Ciotti (Presidente di Libera), Giuliano Giuliani (padre di Carlo Giuliani) e noti esponenti politici. Attualmente Roccella è l’unico paese calabrese ad aver ospitato tale campeggio.

Luoghi di interesse

• Il castello medievale e il palazzo dei principi Carafa al castello, che sorgono sull’antica roccia che domina tutto il paese.
• Piazza San Vittorio, principale piazza della città.  Importante punto di ritrovo per tutti i Roccellesi in quanto sita al centro della cittadina.
• Piazza Colonne, così denominata per le due colonne monolitiche in porfidio egizio collocate al centro della piazza, rinvenute nel mare antistante la località Melissari di ROCCELLA JONICA.
• Chiesa Matrice, chiesa principale del paese.
• Chiesa San Nicola, in essa si trova la statua di San Vittorio, patrono di Roccella Jonica.
• Santuario Madonna Santissima delle Grazie, la chiesa più caratteristica di tutta la cittadina. All’interno del Santuario si trova la statua della Madonna protettrice dei marinai.
• Il porto – Meta di turisti, pescatori e di grandi manifestazioni sportive a livello nazionale.

Caulonia

Caulonia, anticamente chiamata Castelvetere e Kaulonia (Dialetto Greco-Calabro), è un comune di 7.411 abitanti della provincia di Reggio Calabria. È costituita da Caulonia Centro Storico (detto colloquialmente Caulonia Superiore) e Caulonia Marina, ambedue insediamenti di medesima importanza. Frazioni: Crochi (Dialetto Greco-Calabro: Kròki), S.Nicola (Dialetto Greco-Calabro: Ai Nikòlas), Focà (Dialetto Greco-Calabro: Fòkea), Campoli, Agromastelli (Dialetto Greco-Calabro: Agromàstori), Ursini, Cufò (Dialetto Greco-Calabro: Koufò). Allo stesso modo dei limitrofi comuni del litorale, il paese vive principalmente di turismo, visto il mare che la bagna. Nei mesi estivi, infatti, il paese si anima, ed arriva ad accogliere una popolazione fluttante più che doppia rispetto ai residenti invernali, ravvivando l’ambiente urbano.

Cenni storici Castelvetere, nome dell’antica Caulonia sembra sia o di origini bizantine o tardo-romane.
Nel 1863 dopo due anni dalla nascita del regno d’Italia, il comune di Castelvetere cambia nome in Caulonia in onore della antica colonia greca di Kaulon che sarebbe dovuta sorgere tra le fiumare Amusa e Allaro. Solo dopo pochi decenni l’archeologo Paolo Orsi trovò l’esatta ubicazione dell’antica Kaulon a Punta Stilo, nel comune di Monasterace.
Il 6 marzo 1945, nasce sotto la guida del sindaco di Caulonia, l’insegnante elementare iscritto dal 1943 al partito comunsita Pasquale Cavallaro, la breve Repubblica Rossa di Caulonia. La rivolta difatti dura appena 5 giorni, il 9 marzo viene già sedata. Scaturisce tutto dalle proteste e tumulti contadini, soggiogati ancora da potenti proprietari terrieri. La scintilla viene fatta scattare dall’arresto di Ercole Cavallaro, figlio del Sindaco, accusato di furto ad un notabile. La rivolta si estende in poco tempo anche ai comuni limitrofi. In quei pochi giorni i contadini, protagonisti della rivolta proclamano più volte la repubblica e istituisco un esercito popolare e un tribunale del popolo. Inizialmente supportati dal PCI locale, con la venuta dei primi morti: il bracciante Ilario Bava e il parroco Gennaro Amato, i rivoltosi sono isolati e vengono velocemente disarmati. Il 15 aprile 1945 Cavallaro si dimette da Sindaco. Tutti i partecipanti alla sommossa furono accusati davanti al tribunale di Locri di costituzione di bande armate, estorsione, violenza a privati, usurpazione di pubblico impiego e omicidio. 80 persone furono picchiate, di cui 2 morte per le torture subite.
Luoghi d’interesse
Il centro è un borgo di collina, formato da un intreccio di numerose vicoli molto stretti e particolarmente acclivi chiamati vinedi. Si erge su un vero e proprio cucuzzolo collinare, che rende la città simile ad una roccaforte, e che la circonda di dirupi, dette timpi. Tra le numerose chiese presenti sul territorio comunale si citano la chiesa dell’Immacolata Concezione, detta Chiesa del Carmine, la chiesa del Santissimo Rosario, una volta sede di un convento e successivamente di un carcere, e la Chiesa Matrice, posta sul punto più alto del borgo, nella piazza più importante, Piazza Mese. Vi è anche la presenza di un affresco di epoca bizantina e di uno tra i serbatoi pensili più antichi d’Italia.

Guardavalle è un comune di 5.315 abitanti della provincia di Catanzaro. Il territorio di Guardavalle, delimitato dalle fiumare Assi e Lunari ed attraversato nel centro dal Patella, intorno alle cui rive si è sviluppato il centro storico, è molto fertile e vi si produce soprattutto: olio,vino,agrumi. Intorno alla Torre Vinciarello è sorta Guardavalle Marina, la frazione costiera che in questi anni si è trasformata in una moderna cittadina e apprezzato centro turistico, con 6 Km di spiagge.
Cenni storici La fondazione di Guardavalle risale a circa 1300 anni addietro, quando gli abitanti delle città costiere magnogreche (e nel nostro caso di Kaulon), per sfuggire a invasione barbariche e ad incursioni piratesche, si trasferirono nell’interno, alla confluenza di due corsi d’acqua, in un’ampia conca esposta a Sud e nascosta agli occhi dei pirati e delle orde barbariche che dilagavano attraverso la pianura litoranea. Non bastando, però, questa difesa passiva, oltre al sistema delle torri costiere creato nel XVI secolo, si è dovuto fortificare per difendersi dalle ricorrenti incursioni. Danni enormi riportò l’abitato di Guardavalle a seguito dei frequenti terremoti che hanno afflitto la Calabria, regione altamente sismica. In particolare i sismi del 1659 e del 1783 rasero al suolo anche chiese, palazzi e torri.  I Borboni incentivarono l’estrazione e la lavorazione dei minerali. Il periodo Barocco ha lasciato notevoli tracce nell’edilizia civile e religiosa. In alcuni palazzi gentilizi ci sono ancora stucchi dorati, arredi d’epoca, opere di famosi artisti e quadri di Tommaso Martini e di Mattia Preti.
Percorrendo stradine e vicoli del centro storico si può vedere come il granito regni sovrano per decori ed elementi strutturali, per scalinate e davanzali, pavimentazioni, sia nelle più umili case come nei grandi palazzi, sia nei caratteristici “ catòi “ come nelle antiche chiese.  Fra i suoi figli illustri ricordiamo il Cardinale Guglielmo Sirleto, il quale nacque a Guardavalle nel 1514 e morì a Roma nel 1585, rifiutando per ben tre volte l’investitura a Pontefice . Sirleto riordinò la biblioteca vaticana; redasse il Nuovo Catechismo; ordinò la riforma del calendario; fu il consulente dottrinario del Concilio di Trento; istituì i registri parrocchiali, unica fonte per gli studi demografici dei secoli scorsi.  Anche a Guardavalle, come nel resto d’Italia, il fascismo incise profondamente nella vita politica : si ricorda, in particolare, un grave conflitto verificatosi nell’ottobre del 1924, durante la festa del Rosario, che provocò un morto e due feriti.

Luoghi d’interesse

• Palazzo Falletti (’800)
• Palazzo Sirleto (tra ’500 e ’600)
• Basilica di San Carlo
• chiesa di Sant’Agazio (’700)
• Monastero di Santa Maria

Badolato

Badolato è un comune di 3.315 abitanti della provincia di Catanzaro. In declino l’agricoltura (olive, vini, frutta), mentre è in pieno sviluppo il turismo. La frazione di Badolato Marina accoglie infatti flussi di visitatori sempre più consistenti.

Cenni storici
Si vuole che sia di fondazione enotra, e che prendesse nome dalla sua posizione eminente circondata da balze che lo pongono come se fosse in alto ad una fortezza. Era detto anche Badulato, Vadolato o Vadulato. Aveva sotto di se i grossi Casali di Isca e di Sant’Andrea. Compreso nella Contea di Catanzaro ai primordi della signoria Normanna in Calabria, fu in seguito baronia, ed ai tempi angioini appartenne ad un Filippo di Badolato – donde, più probabilmente, il nome al paese – al quale con la violenza lo tolse Pietro Ruffo Conte di Catanzaro, i cui discendenti, costituenti un altro ramo della famiglia, lo tennero fino al 1454.  ll terremoto del 1640 causò la morte di 300 persone; quello del 1659 lo danneggiò alquanto, e quello del 1783 finì quasi per distruggere quel che era av
Con la legge francese del 1806, veniva posto nel Distretto di Gerace e messo a capo di un Governo che comprendeva i Luoghi di S. Andrea, Isca, S. Caterina, di Pisano, Guardavalle e Monasterace.  La successiva legge del 1811, confermata da quella borbonica del 1816, ne faceva un Capoluogo di Circondano comprendente Isca, S. Caterina e Guardavalle.
Il terremoto del 1905 vi fece non pochi danni, tanto che venne disposto dapprima il consolidamento e poi il trasferimento dell’abitato a totale carico dello Stato.
Le alluvioni del 1951 misero in serio pericolo la chiesa dell’Immacolata e molte abitazioni, per cui gran parte degli abitanti abbandonarono il paese che per la circostanza venne visitato dal Capo dello Stato.

Luoghi d’interesse

• La chiesa di S. Andrea Avellino (sec. XVIII)
• La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria (1198)
• La chiesa del Rosario
• La chiesa di Santa Maria degli Angeli,
• La chiesa di San Domenico (1566)
• La chiesa dell’Annunziata (1654)
• La chiesa della Provvidenza (1598)
• La chiesa Ss.mo Salvatore (1218)
• La chiesa del Carmine (1678)
• La chiesa di Santa Maria in crignetto (1728)
• La chiesa San Nicola Vescovo (1239)
• La chiesa di San Rocco (1548)
• La chiesa di Santa Maria della Sanità (1198)
• La chiesa dei Ss. Angeli Custodi
• La chiesa di San Leonardo
• La chiesa dell’Immacolata

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio è un comune di 2.329 abitanti della provincia di Catanzaro. è situato sul versante ionico calabro, si affaccia sul golfo di Squillace ed ha un territorio con ben 4 km di costa. Si compone di una fascia marina, pianeggiante e coltivata soprattutto ad agrumeti ed uliveti; una fascia collinare con uliveti, vigneti ed orti; la montagna, molto ben conservata e che costituisce un grosso patrimonio ambientale, con boschi di castagno, leccio e faggio. Immerse in un equilibro ecologico incontaminato, in un susseguirsi di piccole cascate naturali tra boschi di faggio e castagno, sono le zone dei torrenti Alaca e Salubro, fortemente piene di attrattive e bellezze naturali (notevole in questa realtà la presenza di antichi ruderi di mulini ad acqua). Il mare è estremamente pulito e limpido, le spiagge sono larghe e bianche. S.Andrea Jonio Centro Storico e S.Andrea Jonio Marina, sono i due centri abitati. Il primo è molto ben conservato, con la sua caratteristica di borgo medievale, in un intrico di strette viuzze e stradine molto suggestive, alcune hanno ancora il pavimento con lastroni di granito.
La posizione paese è splendida e invidiabile: davanti il mare ed alle spalle le montagne, che sono l’avamposto dei monti delle Serre. Sorge alla sommità di tre colline ed è una vera e propria terrazza sul mare, anticamente era un’ottima postazione difensiva contro le incursioni saracene, oggi mette in luce, oltre le dolci terrazze coltivate a vite ed ulivo. Il Golfo di Squillace con le sue punte estreme di Capo Colonna e Punta Stilo, che nelle giornate limpide si riesce a scorgere da alcuni punti strategici. S.Andrea Jonio Marina è una zona urbanisticamente molto ordinata, con strade ampie e regolari, giardini ed attrezzature sportive, completamente circondata dalle coltivazione di ulivo e di agrumeti. Il clima è decisamente mediterraneo, mite d’inverno e caldo d’estate, si presta molto bene anche per soggiorni climatici. La presenza di due villaggi turistici, di diversi stabilimenti balneari e di numerose strutture ristorative. ne fanno una località turistica tra le più apprezzate.

Cenni storici
Il paese sorge a cavallo tra il X e l’XI secolo, nei pressi di una Grangia basiliana fondata da alcuni monaci sfuggiti alla furia iconoclasta di Bisanzio. I monaci basiliani giunsero prima in Sicilia, regione ben nota sia ai greci che agli orientali, tra l’VIII e il IX secolo, successivamente si spostarono in Calabria dove fondarono numerosi Cenobi o eremi sulle colline dei litorali ionici e tirrenici.
Sulle dolci colline di S. Andrea, che dominano la valle, si possono osservare i ruderi di alcune testimonianze di quel periodo storico particolarmente interessante.
La prima testimonianza è una piccola Grangia fondata intorno al IX secolo detta di “Gerraggiùati”.
Successivamente, secolo XI – XII, viene edificata la chiesa di San Nicola di Cammerota, sul poggio di Condò, duecento metri più a nord della Grangia. La chiesetta di forma rettangolare con abside semicircolare è lunga 9 m. e larga 5,90. L’abside è rivolta ad oriente, con una finestra centrale terminante ad arco e coronata da una fascia di travertino. Nella parete laterale campeggia una finestra oblunga con arco scolpito ed una piccola finestra ad occhio. Gli spigoli sono di calcare bianco, alternato a pietra nera, di origine vulcanica. Lo stesso ordine di bianco e nero si riscontra nell’arco interno dell’abside, nella porta e nelle finestre, dimostrando come all’architettura bizantina si aggiunge la policromia araba ricorrente nei modelli classici di Sicilia e Spagna.
A Nord della chiesetta, nei pressi dell’attuale cimitero, si pùo ancora notare il rudere della Torre di Tralo’ o Torre di “Cammerota”, di origine normanna, che, secondo alcuni antichi documenti, sarebbe appartenuta alla chiesa e costituisce un altro esempio dell’importanza storica di S. Andrea.
Un’altra testimonianza bizantina è rappresentata dalla chiesa di Campo. Riportata negli antichi documenti col nome di S. Martino ed in un secondo tempo col nome di S. Maria di Campo, è il classico esempio di chiesa rurale, che i basiliani costruivano nelle campagne per dare un supporto ai contadini. Più umile nelle rifiniture e nei materiali, è un inequivocabile modello compositivo dell’architettura del periodo. L’altare è esposto ad oriente e l’entrata ad occidente. Nel 1985, nel corso dei lavori di restauro curati dalla Amministrazione Comunale, sono stati rinvenuti preziosissimi affreschi bizantini, presumibilmente del X e XIII secolo. I primi, nell’abside ritrovata dietro l’altare, rappresentano dei santi a figura intera, mentre i secondi, sulla parete laterale, riportano, presumibilmente, scene di vita religiosa. Le recenti campagne di scavo lasciano supporre, al di sotto del piano pavimentale, l’esistenza di una fattoria risalente al periodo Ellenistico cioè al III sec. a.C.

Luoghi d’interesse

• Chiesetta di S. Nicola di Cammerota
• La chiesa di S. Andrea
• La Grangia dei Certosini

Soverato

Soverato è un comune di 10.034 abitanti della provincia di Catanzaro situato nella parte sud del golfo di Squillace, distante circa 20 km dal capoluogo di regione. Rappresenta il polo turistico più importanti sulla costa jonica e proprio per la sua bellezza, è definita; “la perla dello Jonio” . Soverato è il vertice meridionale di una area densamente popolata di circa 150.000 abitanti che arriva fino a Catanzaro, città con la quale esiste un’intensa mobilità cittadina in uscita per motivi prevalentemente commerciali, lavorativi e di studio ed in entrata per motivi turistici e di divertimento.
Soverato è variamente distribuita nel territorio, è possibile distinguere tre zone contingenti, la prima sulla costa, la seconda, poco distante e leggermente distaccata dalla prima, in bassa collina e la terza, alla stessa altezza della seconda, rappresenta quel che rimane della vecchia Soverato (Soverato Vecchia). La popolazione è prevalentemente accentrata nella parte bassa della cittadina. L’area collinare abitata di Soverato prende il nome di Soverato Superiore.
Il turismo rappresenta la principale fonte economica per Soverato. Durante il periodo estivo, la popolazione aumenta notevolmente, si registra la presenza di un elevato numero di turisti concentrati soprattutto nel mese di agosto, per frequentare il famoso lungomare di Soverato, località intrisa di strutture turistiche. Sono presenti inoltre diverse scuole secondarie superiori, frequentate da molti studenti del comprensorio, che si spostano durante l’anno nella cittadina jonica per completare gli studi dopo il conseguimento della licenza media. Soverato è famosa per la pesca del tonnetto dalla spiaggia con canne di lancia a ritorno veloce con mulinello, e l’uso di un artificiale. Dal 2009,con decreto regionale,è stato istituito il parco marino “baia di Soverato” per l’abbondante presenza di cavallucci marini. Soverato è dotata di un moderno teatro comunale, di un acquario mediterraneo e di uno spettacolare giardino botanico.

Cenni storici

Dal punto di vista storico, Soverato, sorge sul territorio che, a suo tempo, si dice sia stato occupato da un villaggio a cui la tradizione erudita locale ha attribuito il poleonimo, attestato solamente per il secolo XVII, di Poliporto, toponimo a cui sono stati attribuiti varie interpretazioni. Il nome “Suberatum” fu dato al villaggio, a seguito della ricostruzione sulla collina sovrastante la costa, durante il X secolo d.C. Pochi sono i documenti esistenti relativi alla cittadina di Soverato ma, fondamentale, è un testo storico che registra la presenza di un mulino all’interno di un territorio denominato “Suberati”. Durante gli anni il nome modificò per raggiungere l’attuale forma. Tra i tanti nomi attribuitigli ricordiamo Sughereto, Sovrato e Subrato. In riferimento al nome odierno, si ritiene che coloro i quali attribuirono questo nome al villaggio presero spunto dal grande numero di alberi da sughero presenti nel territorio. Altre ipotesi, molto fantasiose, sono prive di fondamento e, conseguenzialmente, vengono scartate. Nella parte alta della città restano dei ruderi della città che viene chiamata Soverato Antica o “Soverato Vecchio”. Si tratta di un abitato che fu distrutto dal Terremoto del 1783 che colpì il sud Italia. In realtà si trattò di una serie di terremoti che ebbero inizio il 5 febbraio 1783 e a cui seguirono più di 900 scosse fino al 28 marzo 1783. La scossa che recò maggiore danni a Soverato Antica, secondo alcuni studi, risale al 28 marzo 1783 ed ebbe epicentro fra i Comuni di Borgia e Girifalco. Soverato “da vedere” offre anche una serie di opere di altissimo contenuto storico come ad esempio “La pietà del Gagini” (1521) oppure il borgo antico – sopra descritto – denominato “Soverato vecchio”.E’ stata dichiarata città dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone.

Luoghi d’interesse

• chiesa della SS. Addolorata
• Gruppo marmoreo della Pietà nella chiesa di Maria SS.ma Addolorata
• L’antico borgo medioevale
• Monastero di Santa Maria della Pietà
• chiesa di S. Antonio da Padova

Feste e manifestazioni

• Il Carnevale di Soverato
• Riti legati alla settimana santa, in particolare la presa di Cristo all’orto e la Cumprunta
• Fiera della Galilea, storica fiera – lunedì e martedì dopo Pasqua
• Fiera di S. Anna, alla fine del mese di luglio
• Magna Grecia Film Festival, alla fine di luglio
• Giochi di Eutimo, la prima settimana di agosto
• Festa di Maria SS di Porto Salvo , protettrice dei marinai soveratesi – 2^a domenica di agosto
• Festa patronale Maria SS Addolorata – 3^a domenica di settembre
• Sagra delle Melanzane in Soverato Superiore – 3^a domenica di settembre

Montepaone

Montepaone è un comune di 4.559 abitanti della provincia di Catanzaro. Il suo nome deriva dal latino Mons Pavonis, cioè Monte del Pavone, probabilmente perché un tempo, come si racconta, si allevavano i pavoni. Arroccato come un vecchio castello medievale sulla cima di una collina, s’affaccia sullo scenario limpido del mar Jonio tra Copanello e Soverato.
Lo studio delle attività produttive e delle antiche tecniche artigiane assegna ai montepaonesi la sapiente arte di intrecciare il vimini per creare il tipico cestino detto Crivu e di confezionare un torrone tipico ed esclusivo: la Cupeta, composto di sesamo, miele, farina e vino cotto. Da non dimenticare, poi l’arte del ricamo, tradizionalmente diffusa per preparare la “dote” cioè il corredo, e l’arte della tessitura. Le donne di Montepaone erano abili filatrici e tessitrici, per le viuzze strette, a qualcuno, sembra ancora di percepire il suono del telaio. La seta veniva prodotta in loco perché, un tempo, vi si allevava il baco, anche il lino era un filato molto usato. Le attività produttive principali, dunque, sono: l’agricoltura, l’artigianato, l’allevamento, ma anche la pesca e la caccia. Il turismo resta comunque la principale fonte economica per Montepaone.

Cenni storici

È parere degli gli storici calabresi che Montepaone sorse sulle rovine dell’antica Aurunco. Si narra che Montepaone sorgesse nell’odierna Contrada Runci, a metà strada tra l’attuale centro e Montepaone Lido; proprio qui si trovano degli antichi ruderi del monastero di San Nicola. Non si sa con certezza quale sia la data di fondazione di Aurunco ma si formulano alcune ipotesi che vogliono Aurunco fondata dalla popolazione degli Aurunci laziali arrivati fin qui e stanziatisi nella piana compresa tra Montepaone Lido e Pietragrande, accanto alla piana di Sajnaro o Sanguinario (confinante, a sud, con il torrente Beltrame). Qui si affrontarono, in una sanguinosa battaglia, Annibale e i consoli romani Marco Claudio Marcello e Tito Quinzio Crispino durante la seconda guerra punica.
Di Montepaone con il suo nome attuale si comincia ad avere notizia a partire dall’anno 1094 quando il conte Ruggero il Normanno cedette alla Certosa di San Bruno tre villaggi: Arunco – l’odierno Montepaone, Montauro ed Olibano – l’odierna Gasperina. Da questo momento in poi si sentirà parlare sempre di Montepaone e non più di Aurunco o Monte Pavone.
Interessante per determinare la veridicità della storia di Annibale, potrebbe essere il ritrovamento, nell’ottobre 1951 dopo un’alluvione, in una voragine apertasi nel letto del fiume Grizzo, una grande anfora d’argilla contenente un teschio umano appartenente ad un uomo importante ucciso in battaglia e decorato all’onore militare. Gli storici del periodo pensarono che il teschio fosse quello del console Marcello.
Nel 1594 Montepaone subì un’incursione da parte dei Saraceni di Sinan Bascià Cicala che, convertitosi all’Islam, mise a ferro e fuoco molti paesi sulla costa ionica. Si racconta che i Saraceni, oltre a commettere razzie e distruggere tutto, rubarono la campana della chiesa matrice, ma quando la nave salpò a poche centinaia di metri dalla riva affondò. Ricordati, non solo dai Montepaonesi, sono i terremoti del 5 novembre 1659 e del 5 febbraio 1783. Dopo entrambi i terremoti il paese ne uscì con gravi danni calcolati allora in 3000 ducati.
Durante il terribile terremoto dell’8 marzo 1783 si verificò anche un maremoto, che durò tutta la notte, seguito da una scossa sentita su tutto il litorale; a Montepaone non ci furono né vittime né danni, pare che la popolazione avesse fatto voto alla Madonna Immacolata ed ancora oggi, l’8 marzo, si festeggia la Madre di Gesù.
Nel 1799 ci fu la breve parentesi della Repubblica Partenopea e Montepaone venne dichiarata Comune nel Cantone di Catanzaro. Nel 1975 iniziò lo sviluppo della frazione Montepaone Lido (allora chiamata Muscettola), ad opera di cinque famiglie provenienti dai comuni limitrofi di Montauro e Gasperina, attirate dalla possibilità di creare facilmente attività economiche grazie alla facilità di scambi data dalla creazione della nuova stazione ferroviaria di Montauro (oggi stazione di Montepaone)

Luoghi d’interesse

• Colonna d’Annibale, sulla ex S.S. 106
• La chiesa parrocchiale Maria S.S. Immacolata
• Piazza Immacolata, invece, rappresenta per Montepaone Centro il principale luogo d’incontro;
• L’Olmo o l’Albero della Libertà, piantato nel 1799 in Piazza Immacolata, il Pavone e l’Olmo sono gli emblemi del paese.
• chiesa Montepaone Lido

Feste e manifestazioni

• Festa di Gesù Bambino – visita delle famiglie con la statua del Bambinello – 1° gennaio
• Festa dell’Immacolata Concezione che si celebra dal 1783
• Venerdì Santo – al mattino: processione per le vie del paese con la statua dell’Ecce Homo; alla sera: processione “‘a la storta” con la Croce, Gesù morto(‘a Naca) e la Vergine Addolorata
• Festa Patronale di San Felice Martire – prima domenica di agosto
• Festa di San Francesco da Paola – seconda domenica di agosto
• Festa di San Giovanni Battista – 22, 23, 24 giugno
• Cronoscalate e Slalom Montepaone-Montauro settembre – ottobre

Catanzaro

Catanzaro detta anche Città dei tre colli è una città italiana di 93.396 abitanti, capoluogo della regione Calabria e dell’omonima provincia. Si colloca al centro di un’area densamente popolata, con un’intensa mobilità urbana, comprendente alcuni comuni costieri, da Sellia Marina a Soverato e alcuni comuni della Sila per un totale di 156.196 abitanti. Va consolidandosi la formazione di un’area metropolitana, già deliberata dalla Regione Calabria, con la città di Lamezia Terme, che comprenderà 10 comuni e porterà alla creazione di un’area integrata che si estenderà dalla costa ionica a quella tirrenica, coinvolgendo oltre 200.000 abitanti. Storico capoluogo dell’antica provincia di Calabria Ultra per oltre 200 anni e sede dell’Università degli Studi “Magna Grecia”, il secondo ateneo calabrese per numero di iscritti, nei mesi estivi il litorale ionico da Catanzaro a Soverato è soggetto a importanti flussi turistici, soprattutto giovanili, per la presenza di numerose strutture ricettive.

Territorio

Centro storico di Catanzaro visto dalle alture retrostanti della Sila Catanzaro si trova in posizione centrale rispetto alla regione Calabria: rispetto alle città di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, Catanzaro dista circa 50 km in linea d’aria.

Si affaccia sul golfo di Squillace, nel mar Ionio, dove secondo alcuni studiosi si trovava il porto del regno dei Feaci, dove, secondo Omero , Ulisse fu accolto e raccontò la sua storia. È situata nell’istmo di Catanzaro, la striscia di terra più stretta d’Italia, in quanto soli 30 km separano il mar Ionio dal Tirreno. Dai quartieri nord della città in alcune giornate particolarmente limpide è possibile vedere contemporaneamente il mar Tirreno, il mar Ionio l’isola di Stromboli e le isole Eolie.

Il territorio comunale si estende dal mare fino a un’altezza di circa 600 metri, il centro cittadino è situato a circa 300 mt. sul livello del mare. Comprende una zona costiera sul mar Ionio che ospita 8 km di spiaggia e un porto turistico, da qui il centro abitato risale la valle della Fiumarella (anticamente detta fiume Zaro) sede di un forte sviluppo urbanistico, fino ai i tre colli: del Vescovado, di San Trifone (o di San Rocco) e di San Giovanni (o del Castello) su cui sorge il centro storico della città e che si ricollegano con la Sila verso Nord. Per la sua particolare orografia il territorio comunale è bagnato dal mare, ma soggetto a fenomeni nevosi d’inverno.

I corsi d’acqua principali sono il torrente Fiumarella, nel quale confluisce il torrente Musofalo, il torrente Corace (anticamente detto Crotalo) il maggiore in termini di portata d’acqua che delimita il confine comunale a sud e il torrente Alli che delimita il confine comunale a nord. Per loro natura i corsi d’acqua sono a carattere torrentizio ed hanno una scarsa portata nella maggior parte dell’anno, mentre si gonfiano dopo le piogge.

Cenni storici
Alcune ipotesi fanno risalire l’origine di Catanzaro a un’antica colonia greca nel luogo che inseguito divenne l’antica Scolacium oppure ritengono che sia sorta sulle rovine dell’antica città di Trischines. Altre ipotesi più accreditate individuano la fondazione da alcuni insediamenti posti in ordine sparso nella zona dell’attuale Catanzaro Marina, Tiriolo (anticamente Teura), Santa Maria di Catanzaro, sul colle Trivonà (Trischines) e lungo la valle del Corace che formavano l’antica “Terra dei Feaci”. E proprio alla foce del torrente, secondo la leggenda Ulisse fondò l’antica Skilletion. Di recente ritrovamento nel quartiere Germaneto lungo la valle del Corace, una necropoli greca del V secolo a.C. e un antico centro romano testimoniano la presenza di antichi insediamenti lungo la valle del Corace.

Dai ritrovamenti archeologici, emerge che l’attuale territorio comunale era compreso nell’area abitata fin dall’età del ferro, dalla popolazione dei “Vituli” così chiamati perché adoratori del simulacro del vitello, che i greci ribattezzarono “Italoi” (adoratori del vitello) e governati dal famoso re Italo (dal quale in seguito prese il nome tutta la penisola italiana), fratello di Dardano progenitore dei troiani.

Secondo la leggenda due condottieri bizantini Cattaro e Zaro condussero le popolazioni rivierasche della città magno-greca di Skilletion o Skillakion, corrispondente alla romana Scolacium (nei pressi dell’odierna Catanzaro Marina), prima sullo Zarapotamo (oggi Santa Maria di Catanzaro) poi successivamente sul Trivonà, in una un fortezza militare (secondo alcune ipotesi già esistente da qualche secolo nel luogo che attualmente è il quartiere che porta il nome di Grecìa). La scelta territoriale sarebbe stata legata alle continue incursioni saracene, che spinsero a spostare l’abitato in zone più elevate. Tale fondazione è attribuita tradizionalmente alla seconda metà del IX secolo, per decisione del generale bizantino Niceforo Foca il vecchio, dal quale avrebbe inizialmente preso il nome di “Rocca di Niceforo”. Il passaggio da fortezza a centro urbano vero e proprio avvenne ad opera del generale Flagizio che avviò la costruzione di una cittadella, di un recinto fortificato e infine la sistemazione di cisterne e provviste di grani. Potenziato dall’accentramento di popolazione, prese forma urbana ed in seguito fu incastellato e assunse la denominazione di Katantzárion, con il permesso dell’Imperatore ottenuto da Flagizio. Secondo alcune ipotesi, proprio da questo periodo che vide lo sviluppo di officine per la lavorazione della seta importata dall’oriente e delle coltivazioni di gelso, deriva il nome attuale della città dal termine greco “Katartarioi”, ovvero filatori di seta.

Agli inizi del X secolo la città bizantina fu occupata dai Saraceni, che vi fondarono un emirato e prese il nome arabo di Qatansar. La presenza araba è testimoniata da ritrovamenti ottocenteschi di una necropoli che restituì oggetti con iscrizioni arabe. Durante il periodo Arabo la città si ribellò più volte. Nel 929 a seguito di una nuova rivolta e del rifiuto di pagare i tributi Catanzaro venne duramente saccheggiata dal generale Saraceno Al-Mahdi.

Intorno al 1000 Catanzaro si ribellò al dominio Saraceno, tornando per un breve periodo nuovamente sotto controllo Bizantino. Nel 1069 fu l’ultima città calabrese, dopo mesi di resistenza a cadere sotto l’assedio dei Normanni di Roberto il Guiscardo che eressero il Castello Normanno. In quest’epoca conobbe una fioritura di arti e dei mestieri, e in particolare la lavorazione della seta, con scambi commerciali sia con le altre regioni d’Italia che con i paesi orientali ed europei.

Torre Cavallara del XV secoloAlla metà del XIII secolo l’imperatore Federico II fece di Catanzaro un diretto possesso della corona. In seguito la città fu feudo delle famiglie Ruffo, Caraffa e Soriano. Per farne un centro di dominio, i Normanni l’elessero a Contea, conferendola a Pietro Ruffo, grande marescalco di Federico II. Da questi perduta nelle sue lotte contro Manfredi, la città ritornò ai Ruffo quando Carlo I d’Angiò la donò al secondo Pietro Ruffo, nipote del precedente, suo generale nella guerra del Vespro. Per quattordici anni, ad opera del Re Ladislao, rimase nel demanio regio. Nel 1420, ritornò a Nicolò Ruffo, che la diede in dote alla figlia Enrichetta che andava sposa ad Antonio Centelles. In seguito alla ribellione di costui che fomentò le plebi rurali, Alfonso I ne fece di nuovo una città demaniale. Per cui pochi anni dopo (1460) si accese nuova guerra durante la quale Catanzaro trucidò i partigiani di Centelles. Ritornata la pace, la città ebbe concessi nuovi privilegi che favorirono enormemente l’affermarsi della sua industria della seta, per cui i suoi damaschi andavano noti in tutta Europa. Da quel tempo Catanzaro acquista sempre più l’aspetto e l’importanza di quieta città aristocratica ed artigianale. Tuttavia questa condizione le conferisce l’energia di comportarsi eroicamente, nel 1528, e di resistere all’assedio posto dai francesi, meritandosi da Carlo V il titolo di “Fedelissima” e l’autorizzazione a fregiare il proprio stemma con l’aquila imperiale. L’importanza economica, ma soprattutto militare portò, pochi anni dopo, nel 1593 la città ad essere nominata capoluogo della provincia Calabria Ulteriore, ruolo che detenne per oltre 220 anni fino al 1816, anno in cui avvenne la divisione amministrativa della provincia.
La sua importanza per tutto il territorio regionale ebbe conferma nel 1970, anno in cui venne nominata capoluogo della regione Calabria.

Monumenti e luoghi d’interesse

• Centro storico con il Duomo, eretto nel 1121 in epoca normanna e dedicato a Santa Maria Assunta e agli Apostoli Pietro e Paolo.
• Santissimo Rosario: presenta una facciata rinascimentale e interno a navata unica, coperta da volta a botte lunettata, con transetto e quattro cappelle per lato;
• San Rocco, settecentesca, presenta navata unica e cappelle laterali e conserva stucchi decorativi e affreschi moderni.
• La basilica dell’Immacolata, dedicata alla patrona della città.
• Sant’Omobono risale probabilmente all’XI-XII secolo.
• Santa Maria del Carmine, situata nel rione Grecîa fu edificata nel XVII secolo.
• Santa Teresa, o dell’Osservanza, con l’annesso convento.
• San Giovanni, sorse sull’elevazione maggiore della città, in corrispondenza dei resti dell’antico castello tra il XV e il XVI secolo
• La chiesa Monte dei Morti e della Misericordia, seicentesca, presenta un ricco portale barocco al centro della facciata e interno a croce greca
• La chiesa Santa Maria di Portosalvo costrutita agli inizi dell’ottocento è dedicata alla patrona dei pescatori e delle vittime del mare
• Fontana monumentale Il Cavatore ideata e costruita da Giuseppe Rito, scultore alla cui opera si fanno risalire le origini del contemporaneo in Calabria.
• L’Ancora Imponente monumento ai caduti del mare situato sul lungomare. È composto da una struttura in cemento di 10 mt su cui è “poggiata” una grande “ancora” di bronzo alta circa 6 mt. Progettata dal Cav. Francesco Combariati e signor Felice
• A Gutta Situata sul lungomare è una boa circolare (6 mt di diametro), usata per l’attracco dei pescherecci, che si disperse dopo una grande mareggiata negli anni ’70. Il ritrovamento è avvenuto nel 1994; è stata ristrutturata e ora arricchisce uno spazio a verde adiacente il lungomare.
• Monumento al Generale Stocco La statua in marmo del 1898 dello scultore Francesco Scerbo sita in piazza Osservanza creata in onore del generale garibaldino Francesco Stocco
• Statua dell’Assunta La statua è istallata su un alto piedistallo situato nella cima del campanile dell’omonima basilica è, anch’essa, un’opera del noto scultore calabrese Giuseppe Rito.
• Statua ai caduti della grande guerra situata in piazza Anita Garibaldi riporta i nomi dei caduti catanzaresi della Grande Guerra. È alta circa 6 mt è raffigura un angelo in marmo con il volto in bronzo di un soldato.
• Teatro Politeama Teatro Politeama, situato nel centro storico e inaugurato nel 2002
• Il ponte di Catanzaro o Ponte Bisantis, considerato uno dei simboli della città.
• Il Museo storico militare, situato nel Parco della Biodiversità Mediterranea, presenta una vastissima collezione di armi, equipaggiamenti militari e mappe d’epoca dal 1600 fino alla seconda guerra mondiale.
• Museo d’arte moderna e contemporanea di Catanzaro “MARCA”.
• Polo museale multifunzionale sviluppato su tre piani.
• Museo provinciale “Villa Margherita” Contiene collezioni di monete, vari reperti ed una raccolta di materiale preistorico.
• Museo delle carrozze, un ampio edificio stile medioevale ospita la collezione di preziose carrozze del barone De Paola utilizzate per le riprese di numerosi film italiani e stranieri tra cui Via col vento, annesso all’edificio si trova un altro museo sulla civiltà contadina.
• Museo risorgimentale, contiene vari cimeli, biffettiere, armi dell’epoca garibaldina e delle guerre d’Africa e di Spagna, carte cospirative, i diari di guerra e i documenti mazziniani. Sito nei locali concessi dal Comando Militare Esercito “Calabria”.
• Museo della seta, presenta collezioni di attrezzature e documentazioni della lavorazione e della commercializzazione della seta.
• Museo diocesano, presso l’Arcivescovado, con opere provenienti dal Duomo e da altre chiese.
• Parco della “Biodiversità mediterranea”, vasto parco comprendente aree a prato, un giardino botanico all’italiana (comprendente 20.000 piante da siepi, 2.000 piante d’alto fusto e 200 specie) e due laghetti. Sono presenti anche numerose specie di uccelli, mammiferi mediterranei.

Catanzaro Lido
Catanzaro Lido è il quartiere costiero della città di Catanzaro; situato a sud rispetto al centro cittadino, si estende per circa 6 km lungo la costa ionica. Insieme ai quartieri Marina, Aranceto, Corvo, Fortuna, Casciolino, Giovino e Barone forma la 4a Circoscrizione territoriale di Catanzaro, dal cui centro urbano dista circa 9 km. Più che periferia viene considerato dai cittadini catanzaresi come un vero e proprio secondo centro, il “centro turistico-balneare” della città. Nel quartiere è presente un lungomare di circa 2 km lungo il quale sono situati numerosi centri di ristorazione, bar, locali notturni e alberghi. Proprio dal quartiere inizia il tratto di costa di circa 15 km che va fino a Soverato soggetto ad importanti flussi turistici estivi.
Situato tra la foce del Corace e il rione Casciolino, è anche sede di un piccolo porto turistico ed è attraversato dalla linea ferroviaria e dalla strada statale jonica (SS106/E90), importanti arterie di comunicazione che uniscono Reggio di Calabria a Taranto, costeggiando il Mar Jonio e passando da Crotone.

Cenni storici

Nel periodo pre-greco l’area dell’attuale quartiere era denominata Crotala, in quanto attraversata dal Crotalo, l’attuale torrente Corace, in seguito con la colonizzazione greca fu inglobata nell’area dell’antica Scolacium. In seguito alle incursioni Turche, la popolazione fu costretta a rifugiarsi sulle alture retrostanti dello Zarapotamo (dove attualmente è situato il quartiere Santa Maria) e del Trivonà su cui poco tempo dopo sorse Catanzaro. Agli inizi del XII secolo, periodo in cui la costa divenne più sicura, intere famiglie di pescatori provenienti da Catanzaro, trovarono la loro sistemazione definitiva nel “villaggio marina”, dando il via ad un lento e continuo ripopolamento dell’area. Con il passare degli anni il quartiere ha assunto un ruolo di riferimento sempre più importante per lo sviluppo dei commerci, fino a divenire ai nostri giorni polo di attrazione turistica per la numerosa presenza di impianti di balneazione e in quanto limitrofo al Parco Archeologico Scolacium.

Feste

• Notte Marina si svolge nel quartiere Marina ultimo sabato di luglio
• Festa della Madonna di Porto Salvo si svolge nel quartiere Marina, ultima domenica di luglio

Botricello

Botricello è un comune di 4.586 abitanti della provincia di Catanzaro e si estende per quasi quattro chilometri lungo la costa jonica, Cittadina posizionata nel Golfo di Squillace, è divenuta autonoma nel 1957, dopo che per anni ha fatto parte del comune di Andali (CZ). Non vanta una lunga tradizione storica, ma le belle spiagge e un clima particolarmente mite hanno dato un notevole impulso al turismo balneare che costituisce la sua principale risorsa economica. All’interno del suo territorio sono infatti presenti i villaggi turistici privati: – “Costa del Turchese” – “Baia del Marchese” – “Marina di Bruni” Il paese ha due siti, Botricello superiore (o Soprano) che costituisce il nucleo antico ed è localizzato, verso l’interno, sulle colline, e Botricello (nuova), vicino la costa, che invece si è sviluppata a partire dal secondo dopo guerra ai margini della Strada Statale 106 Jonica. Il paese nuovo negli ultimi decenni ha subito un forte incremento demografico. Da denotare il nome delle vie principali della parte “nuova”, denominate “Marina di Bruni I e II” ma chiamate “Prima strada” e “Seconda strada” alla quale si accosterebbe una terza strada però non ancora asfaltata e con i contorni incerti. Diversi lidi caratterizzano il Lungomare di Botricello – Copa Cabana – Solarium – Maracanà – Poseidon I lidi fornisco servizio di Ristorazione (Copa Cabana e Maracanà) e di tavola fredda (Solarium e Poseidon). Tutti i lidi, oltre alle funzioni di Bar, forniscono alla sera intrattenimento con Live Music, Karaoke e Disco Music. Botricello oggi è una moderna e vivace cittadina, un importante centro agricolo e turistico in cui si ha una vasta produzione di mais, grano, orzo, barbabietola, frutta, uva, olive, pomodori, finocchi, formaggi,  tale attività non è la sola praticata nel paese; infatti una buona parte dell’economia di Botricello si basa sulla vendita di prodotti caseari quali. pecorino, ricotta, giuncata, mozzarella, senza dimenticare che la peculiarità del paese risiede nella produzione del pane di grano e dei dolci tradizionali, tra cui troviamo “pittinchiuse”, taralli, frese, biscotti secchi e di mandorla.

Luoghi d’interesse

• Il caratteristico centro storico
• Visita alla chiesa di S. Michele e Santissima Immacolata che si distingue per l’alto Campanile con Orologio e il Rosone frontale
• Santuario della Madonna di Pompei
• chiesa di San Francesco di Paola.

Il comune di Cirò è situato in Calabria, nella provincia di Crotone. Conta 3.614 abitanti (Cirotani) e si affaccia sul mare Jonio. Terra rinomata ovunque per l’eccellente qualità del vino, il quale sarebbe stato offerto anche agli atleti vincitori delle antiche olimpiadi. Alla storia di Cirò sono legati personaggi illustri tra cui Luigi Lilio Lilio, uno degli ideatori della riforma del calendario gregoriano; San Nicodemo, nato nel 900, visse da eremita indossando il saio dei Basiliani; vari scrittori, storici, intellettuali e poeti: Gian Teseo Casoppero, Elia Astorino, Luigi Siciliani, Giovan Francesco Pugliese, Giulio Aromolo, Giovan Battista Agrippa; Ilio Adorisio, ingegnere, matematico, sociologo, considerato uno degli esponenti più autorevoli a livello europeo del moderno pensiero antieconomico.

Cenni storici

Ypsicron fu il primo nome dell’odierna Cirò. Ha un territorio esteso per due terzi in dolce collina salubre e ben coltivata, il rimanente in pianura vasta e ricca di vigneti, oliveti e agrumeti. Ad oriente si contemplano la verdeggiante pianura dell’Alice ed il Mare Jonio, a occidente i monti di San Nicola dell’Alto, Carfizzi e più sotto di Melissa e Strongoli, a nord-est i monti di Umbriatico e di Crucoli. La natura del suolo è in parte sabbiosa e in parte cretosa.

Alcuni storici ne fanno risalire l’origine all’alto medioevo, ma la sua storia è millenaria. Reperti archeologici testimoniano la presenza, sul luogo, di popolazioni indigene sin dall’età del ferro. Dopo l’VIII sec. a.c. approdarono sul litorale i coloni greci e fondarono la città di Crimisa. Quale zona comprendesse e quale ne fosse precisamente l’estensione, è oggetto di diatribe tra storici e archeologi. Alcuni, con dotte argomentazioni, la collocano nella zona litoranea che corrisponde all’odierna Cirò Marina, altri adducono tesi contrarie e pensano che la città sorgesse sui colli sovrastanti il litorale cirotano. Qualunque sia stata l’ubicazione, certamente la scelta del luogo fu dettata dalla scelta della presenza di un’ampia e fertile pianura, di acque salubri e abbondanti, di fitti boschi ricchi di legname e selvaggina. Crimisa col tempo conobbe una grande fioritura e fama di città sacra per la presenza del tempio di Apollo Aleo sul promontorio della Lice e di altri luoghi di culto, i templi di Venere, di Cupido, di Bacco e di Giunone. Un posto di primo piano occupavano nella sua fiorente economia l’ulivo e la vite che i coloni greci estesero anche alle pendici collinari. I vigneti di Crimisa, celebri nell’antichità, sono tuttora fonte di ricchezza per gli abitanti di Cirò e del suo circondario. É questa l’area enologica più antica, densa di storia e leggenda, dove nasce il vino chiamato anche “NETTARE DEGLI DEI“. Su queste terre si sviluppò la colonizzazione greca, a partire dal VIII sec. a.C. Qui, come del resto in tutta la Magna Grecia, si verificò una fioritura della civiltà del vino che si sviluppò di pari passo con la crescita economica. Basti dire che in prossimità di Sibari, località costiera poco più a nord di Cirò, venne costruito un vero enodotto; si trattava di un condotto d’argilla che convogliava il vino nella zona portuale dove veniva raccolto in capienti anfore e, quindi, imbarcato. Tra storia e filosofia, fu proprio questa zona che vide l’azione propulsiva di Pitagora e della sua scuola, che si proponevano un rinnovamento spirituale dell’umanità. Da Crotone, in seguito a dissidi interni, il filosofo e matematico dovette peregrinare e non si esclude che avesse soggiornato anche nella vicina Cirò. Di fatto, un suo discepolo, il mitico Milone di Crotone, famoso per la sua potenza muscolare, beveva a profusione il vino locale. Per quanto riguarda i metodi di coltivazione e i sistemi di vinificazione adottati dai coloni greci, questi si ripeterono per secoli nell’area circostante Cirò, continuando in una zona ben delimitata questa tradizione secolare.

Lo Stemma il Gonfalone a forma di scudo azzurro riporta l’immagine di tre monti verdi che descrivono le caratteristiche morfologiche del territorio. Intorno allo scudo è riportata la scritta: «Devorat haec rostro pervigilatque pede». Sul colle centrale, che raffigura quello su cui è stato costruito Cirò, si posa una gru che becca con la zampa dritta un serpente nero. Quest’ultimo rappresenterebbe il pericolo saraceno e turco che per secoli rese difficile la vita dei cirotani. La gru simbolo della vigilanza, invece, allude al popolo di Crimissa-Paterno che, dopo avere abbandonato la costa, è salito sui colli dove continua, appunto, a vigilare. Di forma regolamentare di azzurro chiaro riccamente ornato di ricami dorati e caricato dello stemma con l’iscrizione centrata in oro: Comune di Cirò. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro.

Luoghi d’interesse

• Il Castello di Carafa, a forma trapezoidale, i cui vertici sono occupati da quattro torri circolari, ed è diviso in tre parti: i sotterranei, il piano magazzini, il piano superiore che comprendeva due appartamenti e altre stanze per la servitù.
• Palazzo Adorisio, in via S. Giuseppe; Palazzo Quattromani, in piazza San Giovanni; Palazzo Siciliani. Costruito nel 1919 in via Marconi, oggi ospita il liceo scientifico “Ilio Adorisio”. Palazzo Susanna, in via Lilio. Palazzo Terranova, in via Casoppero; Palazzo Teti di via Pugliese; Palazzo Vergi (oggi Baffa), in via Marconi. L’ex Palazzo Vescovile. Palazzo Pignatari, lungo via Casoppero, noto per il balcone “della Madonna delle Lacrime”, così chiamato per via della presenza di un quadro della Vergine che pare abbia lacrimato. Palazzo Vitetti, in piazza Bandiera, appartenne al marchese Susanna che pare vi abbia ospitato re Ferdinando d’Aragona. Palazzo Vito.
• Monumento ai Caduti, addossato alla fac¬ciata principale della chiesa madre, è formato da una lapide in bronzo (inaugurata nel 1921) sulla quale sono incisi i nomi dei 96 cirotani caduti nella Prima guerra mondiale e da una lapide in marmo (inaugurata nel 1949) che riporta, inve¬ce, i nomi dei 41 soldati morti nella Seconda guerra mondiale e di un caduto della guerra d’Africa. Tra le due lapidi c’è lo stemma di Cirò e in alto una statua (ideata da Salvatore Ianni) che raffigura un soldato ferito.

Prodotti tipici

L’arte gastronomica del paese è basata su alimenti semplici e gustosi, ricchi di condimento. Questi cibi s’accompagnavano con vini pregiati prodotti localmente, gli stessi che oggi fanno di Cirò luogo rinomato in tutto il mondo per l’eccellente e pregiata qualità del vino D.O.C, apprezzato dovunque e prodotto con uve gaglioppo e greco bianco.

CIRO’ MARINA

Il comune di Cirò Marina è nato nel 1952. E’ un comune di circa 14.000 abitanti che si trova in Calabria, in provincia di Crotone. Il suo territorio, posto poco sopra il livello del mare, comprende circa 16 km di spiaggia e ha una superficie pari a 42,71 kmq. Posto nel cuore del Cilento, Cirò Marina sorge lungo la costa ionica e durante la stagione estiva è uno dei centri balneari più frequentati della regione. Da otto anni consecutivi le viene assegnata la bandiera blu per la qualità del mare e dei sui servizi.

Cenni storici

Le fonti storiche, infatti, rimandano ad origini mitologiche secondo le quali l’eroe Filottete, di ritorno dalla guerra di Troia, consacrò arco e frecce ricevute in dono da Eracle fondando il tempio di Apollo Alaios, del quale si rinvennero le fondamenta presso Punta Alice. Istituitasi come comune autonomo da Cirò superiore il 13 marzo del 1952, sia in città che in campagna si possono ammirare significative presenze architettoniche: i resti della Torre Nuova sul Lipuda, la Casa Taverna, il palazzo Porti (sede del Museo archeologico), casa Sculco, casa Saverona e altre residenze rurali circondate da vigneti, aranceti ed oliveti.  Il territorio cirotano fu sede di scontro tra la civiltà d’oriente e quella d’occidente, come testimoniano i cosiddetti Mercati Saraceni (un complesso architettonico costruito da tanti piccoli vani in una successione di archetti sul promontorio di Madonna di Mare) che ospitano oggi manifestazioni culturali e rappresentazioni teatrali e che consentono di godere di un panorama suggestivo che si affaccia sul promontorio di Punta Alice. Il maggior sviluppo economico di Cirò Marina si è avuto nei decenni immediatamente antecedenti l’autonomia comunale. Gli impulsi più forti sono giunti in seguito alla crescita delle attività agricole, alla organizzazione della pesca industriale e del turismo, all’ampliamento dei servizi pubblici e commerciali, alla nascita di attività artigianali (come l’arte orafa, quella delle terrecotte con creazioni ispirate alla Magna Grecia, l’arte del restauro e del ferro battuto) ed industriali di un certo rilievo.

Luoghi d’interesse

• Il Castello, costruito nel XV secolo per la difesa militare a pianta quadrangolare. In un piccolo Museo Archeologico si possono ammirare moltissimi reperti in ceramica, terrecotte, bronzi, provenienti in maggior parte dal Tempio di Apollo Aleo.
• Il Santuario di Madonna d’Itria. Sorge su una delle colline del cirotano e la vista panoramica di cui si può godere permette di ammirare il paesaggio fino al mare.
• I Mercati Saraceni, antiche rovine di quelli che erano i veri e propri mercati di alcune migliaia di anni fa, oltre ad ospitare alcune manifestazioni e rappresentazioni teatrali permettono anch’esse di godere di una vista panoramica mozzafiato su Punta Alice.
• Chiesa di San Cataldo, patrono della cittadina. All’interno sono presenti numerosi affreschi e mosaici raffiguranti immagini sacre, l’area absidale è impreziosita da dipinti su sfondo in oro che fanno da cornice alla statua della Madonna e all’altare a muro decorato con marmi policromi.
• La Torre Nova. Fu edificata a protezione della zona a sud di Cirò Marina, nel 1596, dopo le rovinose incursioni subite dal territorio. Le due Torri di Cirò Marina hanno forma quadrangolare. La Torre nuova è peggio conservata, non aveva un’entrata e quindi vi si accedeva solo attraverso un ponte levatoio. All’interno, il locale del piano inferiore era adibito a cucina con l’imponente camino che serviva anche per riscaldare l’ambiente d’inverno.

Ricorrenze, feste e fiere

• 8/10 Maggio – Festa di San Cataldo (patrono)
• 14/16 Luglio – Festa della Madonna del Carmelo
• 10/13 Giugno – Festa Sant’Antonio
• Fiera di ottobre

TORRE MELISSA

Torre Melissa è una frazione costiera del comune di Melissa, in provincia di Crotone. È bagnata dal mar ionio ed ha una costa sabbiosa. dista 25 km da Crotone – 6 km da Cirò Marina – ha una popolazione di 2.200 abitanti, con punte di 8.000 abitanti circa nel periodo estivo. Il depuratore funzionante 365 giorni l’anno garantisce un mare cristallino con arenile di sabbia bianca la cui manutenzione viene assicurata dall’Amministrazione Comunale con apposito pulispiaggia.

Cenni storici

Nella Frazione Torre Melissa, molto interesse desta la Torre di Guarda Aragonese di avvistamento recentemente restaurata, nella quale è realizzato il “Museo della civiltà contadina” e in via di realizzazione quello dell’Enoteca Regionale dove degustare vini e prodotti tipici calabresi. Torre Melissa è di recente sviluppo (fine anni settanta) e basa la propria economia sul turismo e sulle piccole attività artigianali. Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di numerosi vitigni che promettono la produzione dei noti vini Cirò e Melissa.

Luoghi d’interesse

La Torre – Costruita per fronteggiare le incursioni saracene, la struttura circolare fa supporre una sua probabile origine normanna o sveva, attorno al XII secolo. Abbandonata per diversi secoli, fu restaurata ed inserita nel piano difensivo attuato dagli Aragonesi, nella seconda metà del 500, quando furono i Turchi a ricominciare le razzie. Per lunghi periodi, la Torre fu proprietà di nobili latifondisti, a cominciare dai principi di Strongoli e conti di Melissa, per i quali era dimora di caccia ed avamposto di guardia, fino alla famiglia Berlingeri, ultimi proprietari. È una poderosa costruzione che poggia le sue fondamenta su una piccola altura rocciosa a breve distanza da Torre Melissa. La base è troncoconica, sostenuta da sei grossi contrafforti, con un rapporto altezza/diametro tale da conferirle l’aspetto di un piccolo castello più che di una torre. A pianta perfettamente circolare, si sviluppa su due livelli, attorno alla corte centrale, con una splendida terrazza di copertura praticabile. I due livelli, di circa 200 metri quadrati, sono una successione di ambienti comunicanti interrotti dalle murature di spina disposte a raggiera. Al primo livello si accede mediante una scala a cielo aperto, posta all’interno della corte. Attualmente di proprietà comunale, dopo la ristrutturazione, è divenuta un’importante meta turistica. All’interno, l’interessante Museo della Civiltà e della Cultura Contadina espone antichi strumenti ed utensili, di svariate forme e dimensioni, relativi alle quattro sezioni, del latte, del vino, della tessitura e degli attrezzi, in cui il museo è strutturato.

MELISSA

Appartiene alla provincia di Crotone e conta 3.245 abitanti (Melissesi). La presenza del castello e di torri d’avvistamento indica che il centro è stato presidio militare, inserito in un contesto difensivo complesso comprendente anche altri centri come Cirò e Strongoli.

Cenni storici

Melissa vanta un’origine millenaria: pare sia stata fondata dagli equipaggi delle navi micenee che approdarono nel territorio circa 3400 anni fa. E Melissa era anche il nome di una sacerdotessa di Delfi e di alcune figlie di Melisseo. Secondo altri il nome deriva dal greco “Melissa”: ape o miele, come testimoniano le api del suo stemma; secondo altri, ancora, sulla fama di cui godeva la maga Melissa. Il Giustiniani scrive che gli scrittori calabresi la considerano fondata da Melisseo, re di Creta o dei Melissi. Trasformata in villaggio arroccato su un colle, fu feudo dei Sambiase, De Riso, Romano, Malatacca, Campitelli e Pignatelli, che lo tennero fino all’eversione della feudalità. Gli abitanti tramandano la leggenda dello “ius primae noctis”, che il conte Campitelli esercitava sui sudditi: dopo ogni matrimonio rapiva la sposa e se la portava nel castello attraverso le gallerie che collegavano la chiesa di S. Giacomo (XVI secolo) e dopo tre giorni la rimandava a casa con un asino carico di viveri. La leggenda racconta che nel 1633 il conte Francesco Pignatelli fu ucciso da un giovane sposo e dai fratelli della sposa. Nella storia moderna, Melissa è legata alle lotte per la terra del 1946-1949 dopo che sul fondo Fragalà rimasero trucidati dalla polizia tre contadini.

Luoghi d’interesse

• Centro storico, conserva il caratteristico aspetto di borgo feudale, con avanzi della cinta muraria; del castello medioevale, distrutto dal tempo e dall’incuria, resta qualche frammento di bastione e di una torre; scomparse del tutto le porte d’accesso al paese.
• Chiesa di San Nicola di Bari, dalla maestosa cornice del portale nella semplice facciata ed affiancata dal campanile con l’orologio;
• Chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola, che custodisce una bella statua del Santo, del 1850, in legno di carpino.
• Rovine del Convento di Sant’Agostino, fondato nel 1546 e soppresso dai Francesi ai primi dell’ottocento si trova fuori dalle mura, in aperta campagna.
• Chiesa di San Giacomo, nel centro storico, è la chiesa fatta costruire dai Campitelli all’inizio del 500: nel bel portale, lo stemma della famiglia.
• Chiesa Santa Maria dell’Udienza, edificata per volere dei principi Pignatelli poco dopo il loro insediamento, nei pressi del cimitero.

Prodotti tipici

Il vino Melissa è tra i più antichi vini prodotti in Calabria, e certamente tra i più antichi d’Italia. Già Ovidio nel I° secolo a.c. cita il borgo di Melissa come un luogo accogliente ricco di vigne da cui si estraeva un vino forte e corposo secondo le tecniche introdotte dai coloni greci. Il vino Melissa Doc viene prodotto nelle tipologie rosso, rosso Superiore e bianco, da un uvaggio a doppio vitigno. Infatti nell’uvaggio di quest’ottimo vino calabrese si impiegano solo 2 tipi di uve, il Gaglioppo, padre del Cirò utilizzato per il Melissa rosso e rosso Superiore, e il Greco Bianco che si adopera per ottenere il Melissa bianco.

Feste e manifestazioni

• Dall’1 al 3 agosto festa in onore di San Francesco di Paola. La festa si svolge con tre giorni di processioni per il paese con la statua del Santo accompagnate dalla banda musicale, formata da bambini e ragazzi melissesi e con, di sera, giochi tradizionali e musica
• Dal 9 all’11 agosto si festeggia la patrona SS. Maria del Carmelo, la processione è non solo per le strade ma anche in mare, accompagnata da uno sciame di barche che segue la statua della santa. Entrambe le manifestazioni sono accompagnate da spettacolari fuochi pirotecnici. Sempre in questi tre giorni si svolgono le manifestazioni Calici di stelle (rassegna enogastronomica) e la rassegna di artigianato artistico. E sempre nell’agosto di ogni anno vi è un nutrito programma di eventi e manifestazioni tra le quali: “terre moto divino”, legata alla valorizzazione delle terre del vino e ricca di iniziative culturali, artistiche, gastronomiche e musicali e la festa delle mietitura.
• Febbraio, settembre e novembre sono mesi nei quali si realizzano altre rassegne gastronomiche legate al maiale, al vino e alla vendemmia e ai contributi di queste materie prime alle ricette tradizionali locali.
• Dicembre è allietato dai mercatini di Natale.

Crotone è una città di 61.439 abitanti si affaccia sulle limpide acque del Mar Ionio. Il suo territorio è ricco di colline e di immense distese verdi. Il clima sempre mite è dovuto alla breve distanza dal mare e dalle montagne della Sila. Questo ha permesso un fiorente sviluppo dell’agricoltura e soprattutto la coltura della vite che rappresenta una delle maggiori ricchezze della zona.

Cenni storici

Secondo la mitologia greca Eracle (Ercole per i romani), durante uno dei suoi viaggi, si trovò ospite nella odierna Calabria presso il suo amico Kroton. Una notte però Kroton si risvegliò a causa di un rumore e, temendo per la vita dell’amico Eracle, andò a controllare; ma anche Eracle udì lo stesso rumore e, vedendo un movimento sospetto dietro un cespuglio, non esitò a colpire quell’ombra…ma quell’ombra si rivelò essere purtroppo Kroton che perlustrava la zona… Eracle a quel punto addolorato per la morte dell’amico, volle costruire in quella zona una città che portasse il suo nome e rendesse immortale il suo ricordo. Kroton fu celebre per i suoi medici tra cui ricordiamo Alcmeone, il quale introdusse la sperimentazione trasformando la medicina, che fino ad allora era contaminata da magia e superstizione, in una scienza. Verso la metà del VI secolo a.C. iniziarono i contrasti, tra Atene e Sparta. Nel 560 Kroton e Locri iniziarono una guerra decennale che si concluse con la battaglia della Sagra, che vide la vittoria dei Locresi, sostenuti da Sparta. Dopo l’arrivo di Pitagora, Kroton mosse contro Sibari, fino ad allora sua alleata. Nel 510 a.C. ci fu una delle più grandi battaglie dell’antichità, nei pressi del fiume Trionto. Si trovarono di fronte 100.000 guerrieri armati dai Crotoniati, guidati dal leggendario atleta Milone, contro quelli dei Sibariti che li superavano per tre volte. I Crotoniati riuscirono ad ottenere la vittoria e ad avere il predominio su di essa. Kroton decise a quel punto di cancellare per sempre l’odiata rivale. E dopo settanta giorni di saccheggi venne deviato il corso del fiume Crati i cui flutti fecero sparire Sibari per sempre.

Luoghi d’interesse

• Castello di Carlo V. Costruito nell’840 per difendere la città dalle incursioni dei Saraceni, fu modificato nel 1541 da Carlo V. Attualmente il castello ospita un museo di interesse archeologico ed alcune manifestazioni.
• Torre di Nao
• Area Archeologica di Capocolonna
• Palazzo Barracco, Palazzo Gallucci, Palazzo Giunti, Palazzo Lucifero, Palazzo Morelli, Palazzo Zurlo, Palazzo Macrì, Palazzo del Principe di Cerenzia
• Basilica cattedrale e Arcivescovato
• Chiesa di Santa Veneranda
• Chiesa dell’Immacolata
• Chiesa di San Pietro
• Chiesa di S.Giuseppe
• Chiesa di Santa Maria Protospataris
• Chiesa di S.Chiara

Ricorrenze, feste e fiere religiose

• 10 ottobre Festa di San Dionigi, patrono della città
• A maggio si svolge la festa e processione della Madonna di Capocolonna (feste compatronale)
• Festa e processione di Santa Rita
• Festa e processione della Madonna del Carmine

Prodotti tipici

A Crotone prevalgono prodotti semplici e vari come ad esempio: i funghi, le melanzane e pomodori che sono alla base di ogni pietanza, come anche gli asparagi e le cicorie che sono componenti essenziali della cucina crotonese. Un tocco di qualità è dato dal pane di grano.

Piatti tipici

Tra i piatti tipici crotonesi troviamo i Covatelli al ragù di maiale e le alici in tortiera o arriganate.

CUTRO

Cutro, è una città di 10.340 abitanti, della Provincia di Crotone, Deriva dal greco khutros, ossia pentola, che assume un significato figurato di “cavità nel terreno”. Il territorio comunale è attraversato da una serie di fiumare, tra cui il fiume Tacina che delimita il confine ovest con la provincia di Catanzaro. A Cutro è possibile trovare una serie di basse collinette ben visibili dall’altopiano, che, grazie al loro colore giallastro (dovuto alla coltivazione del grano), ripropongono lo scenario delle “dune del deserto”.

Cenni storici

Cutro ha origine come antica località della Magna Grecia, fondata con il nome greco di “Kyterion”. Il Comune di Cutro vanta il diritto di fregiarsi del titolo di “città”‘, e un’esenzione ventennale dalle tasse. II privilegio fu dato dal Rè Filippo II di Spagna nel 1575 in seguito alla vittoria nel gioco degli scacchi riportata dal giovane cutrese contro il campione dell’epoca, l’anziano Vescovo di Segura Ruy Lopez. La famosa sfida scacchistica, svoltasi a Madrid alla presenza del Re e di altri dignitari di Corte, è fu immortalata in una tela del pittore toscano Luigi Mussini (“Sfida scacchistica alla Corte di Spagna”), conservata presso il Monte dei Paschi di Siena. L’8 marzo del 1832 centinaia di persone morirono a causa di un tragico terremoto. Buona parte della città fu rasa al suolo.

Luoghi d’interesse

• Chiesa Madre. Dedicata alla Santissima Annunziata venne ricostruita nel 1832 dopo che era stata distrutta dal terremoto dell’anno precedente.
• Chiesa di Santa Maria della Pietà
• Chiesa di Santa Chiara
• Chiesa di San Rocco
• Palazzo Santa Chiara
• Palazzo Grisi
• La Torre ed il Fortino di Chirizzi
• Il convento dei Frati Minori
• Villa Margherita. Villa Margherita è ritenuta una delle più belle ville del crotonese. È situata in località Sant’Anna e si affaccia su un ampio giardino. La struttura è di stile ottocentesco.

Feste e manifestrazioni

• Festa del Santissimo Crocifisso si svolge ogni anno dal 1 al 3 di maggio, nel comune di Cutro.
• Cutro inoltre dal 1995 ospita ogni anno un torneo internazionale di scacchi, che si svolge dal 24 aprile al 1 maggio e a cui partecipano campioni provenienti da tutto il mondo.

Prodotti tipici

Cutro è rinomata in tutto il territorio regionale per la produzione del pane, il famoso pane di Cutro, caratterizzato da freschezza e lunga durata. Il pane di Cutro, infatti, viene realizzato con semola di grano duro in percentuali altissime, circa il 75 per cento; la restante parte è costituita da farina di grano tenero, lievito naturale, acqua e sale. E’ considerato uno dei migliori pani d’Italia.

LE CASTELLA

Le Castella è una frazione di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. È situata sulla costa ionica della Calabria. Inoltre è stata più volte scelta come set cinematografico (L’Armata Brancaleone e Il Vangelo secondo Matteo su tutti). Nel 1999 ospitò tutte le puntate della 30a e ultima edizione di Giochi senza frontiere. A Le Castella sono due i Patroni: San Giuseppe e Sant’Antonio.

Cenni storici

La presenza di Castella non è ancora chiara, così come non è ancora chiara la presenza attestata fino al ‘500 di due o tre isolette, in una delle quali si è detto vi avesse dimorato Calipso e che avrebbe trattenuto per qualche tempo l’eroe dei mari Ulisse secondo il racconto di Omero. Il nome di “Le Castella” è usato al plurale in quanto la tradizione popolare riferisce l’esistenza di molti altri castelli collocati sulle isole di fronte il litorale e sprofondate negli abissi marini. Ma l’importanza del luogo è incentrata sul Castello che è ancora oggi il punto centrale di tutte le vicende di questo magnifico pezzo di Calabria. Verso la fine del XV secolo il feudo de Le Castella fu acquistato da Andrea Caraffa, già Conte di Santa Severina. Egli provvide a rafforzare le deboli fortezze costiere del suo feudo, costruendo a Le Castella intorno alla Torre cilindrica il Castello come sicura fortezza alle ripetute incursioni turchesche. Ma a lavoro quasi ultimato il popolo castellese venne assediato dal pirata soprannominato il Barbarossa. Tutta la popolazione cercò rifugio nel Castello resistendo per otto giorni dopodiché subì una dannosa distruzione. Le case vennero incendiate, molte persone persero la vita altre vennero fatte prigioniere. Tra gli schiavi si trovò un ragazzo di undici anni Giovanni Dionigi Galeni, noto alla storia con il nome di Uccialì. Il corsaro Barbarossa giunto a Costantinopoli vendette a poco prezzo il ragazzo castellese al pirata Giafar che lo destinò al remo. In molte occasioni Dionigi dimostrò di essere un ragazza di abili capacità navali e questo gli permise di entrare nelle grazie del padrone che lo destinò a posti di fiducia. Una volta acquistata la libertà divenne apostata per evitare la pena capitale inflittagli in seguito ad un banale incidente. Da questo momento cambiò il nome di Giovanni in Uccialì per i cristiani. Le sue capacità di condottiero navale e le ripetute vittorie conseguite gli permisero di divenire Sultano e di essere nominato dallo stesso Re di Tripoli, Tunisi ed Algeri.

Luoghi d’interesse

Su tutta la costa di Le Castella domina il Castello Aragonese di Isola Capo Rizzuto.

ISOLA CAPO RIZZUTO

Isola di Capo Rizzuto è un centro turistico di rilievo di 14.839 abitanti della provincia di Crotone. L’isola sorge in prossimità del mare, in una zona ricca di bellezze naturali. Sul suo territorio sono state scoperte tracce di insediamenti umani, che risalgono a più di cinquemila anni avanti Cristo.

Cenni storici

La Storia del Comune di Isola Capo Rizzuto, è legata alle origini del Castello, icona di questo territorio. Esso viene citato da Plinio in una sua opera e ne descrive inoltre i contorni chiamandoli sin da allora Le Castella. Nonostante il suo territorio non sia circondato dal mare alcuni studiosi fanno derivare il nome di Isola al fatto che “Insula” era il luogo dove chi vi viveva beneficiava del diritto d’asilo. L’imperatore di Costantinopoli, Leone VI(886-911), elevò Isola di Capo Rizzuto a sede vescovile. La cittadina è indicata nei documenti bizantini con il termine greco “Aesylon” che significa “luogo sacro”, dove l’uomo non può essere perseguitato. Con la trasformazione della scrittura greca in quella latina il nome divenne Isola. Con il decreto regio del 22 gennaio 1863, assunse definitivamente l’attuale denominazione: Isola Di Capo Rizzuto. Anche Isola Capo Rizzuto subì le invasioni saracene che causarono un decimamento della popolazione. In epoca risorgimentale, molti abitanti del luogo aderirono alla Campagna di Garibaldi arrivando a subire numerosi bombardamenti in tempo di guerre mondiali.

Luoghi d’interesse

• Il Castello Feudale. Edificato in periodo medievale e ampliato nel 1549, dal feudatario napoletano Giovanni Antonio Ricca. Ad oggi il Castello è situato nel centro storico.
• Sulla costa sorge la “Torre Vecchia”, una torre cilindrica, con massiccia cordonatura a conci lapidei, eretta nel sec. XVI, contro le invasioni barbariche.
• Il Santuario della Madonna Greca. Dedicato alla Protettrice di Isola di Capo Rizzuto.
• La Chiesa di San Marco
• Il Duomo

Feste e manifestrazioni

Il Santo Patrono è la Madonna Greca, festeggiata ogni anno la prima domenica di maggio.

Prodotti tipici

A Isola Capo Rizzuto rinomato è il finocchio che è uno dei prodotti agricoli più coltivati.

Santa Severina è un comune di 2.326 abitanti della provincia di Crotone. L’antico borgo di Santa Severina sorge in bella posizione panoramica sulla Valle del Neto, non distante dalle coste joniche presso Crotone. Il nome non si riferisce al culto di una santa ma si suppone sia in relazione con Siberene, antico paese degli Enotri. L’attuale nome può essere la trasformazione cristiana dell’antico nome.

Cenni storici

Santa Severina fu fondata dagli Enotri. Nell’840 fu assediata dai saraceni. Nell’866 i saraceni dovettero però soccombere alle truppe bizantine comandate dal generale Niceforo Foca. Nel 1076 dopo due anni di assedio venne presa dai Normanni di Roberto il Guiscardo. Quest’ultimo fece costruire il Castello di Santa Severina. Il Castello ospita il Museo Archeologico del Territorio ed il Museo dei Castelli e delle Fortificazioni in Calabria. La città in seguito fu poi governata dagli Svevi, dagli Angioni e dagli Aragonesi. Passò poi nelle mani di potenti feudatari quali i Carafa, i Ruffo e i Grutter. Nel 1950 grazie alla riforma agraria ci furono dei cambiamenti per quanto riguarda l’assetto sociale del paese. Oggi Santa Severina rappresenta uno dei poli turistici calabresi più importanti per il suo notevole patrimonio. Il Castello di Santa Severina, è tra i più belli della Calabria, spicca nella piazza principale. Alcuni scavi hanno portato alla luce materiale bizantino, romano e greco svelando quindi l’importanza urbanistica del luogo nelle varie epoche. Contrapposto al Castello sorge la Cattedrale di S. Anastasia (1274-95) ricostruita nel 1705, conserva il portale centrale originario. A fianco sorge il Battistero (VIII-IX sec.) con portale duecentesco, uno dei monumenti più antichi della Calabria. Tra gli altri edifici religiosi importanti sono la Chiesa di Santa Filomena (XI-XII sec.) e la Chiesa dell’Addolorata.

Luoghi d’interesse

• Castello Normanno (XI sec.)
• Cattedrale di S. Anastasia (1274-95)
• Chiesa dell’Ospedale
• Chiesa dell’Addolorata (’700 su edificio del 1036) epoca pre-normanna, con bellissimo altare barocco del XVII secolo
• Chiesa di Santa Filomena (XI sec.) esempio di architettura bizantino-normanna.

Feste

Il 29 ottobre viene festeggiato il Santo Patrono Sant’Anastasia

ROCCABERNARDA

Comune in provincia di Crotone, con poco meno di tremilaquattrocento abitanti. Il patrono è San Francesco di Paola. Roccabernarda si è sviluppato dal centro storico, in collina, oggi ha raggiunto la pianura e continua ad svilupparsi alle due estreme periferie. Inoltre il paese è attraversato dal fiume Tacina.Oggi il centro è gradualmente spopolato da un’inevitabile emigrazione dovuta alla mancanza di lavoro.

Cenni storici

Il piccolo centro storico di Roccabernarda, posto tra il Tacina e il Neto, è oggi sommerso dalle nuove case. Nella rocca oltre ai resti dell’ingresso del castello, rimane un tessuto di piccole e povere case e la chiesa di S. Maria Assunta con i resti di elementi decorativi provenienti dal vicino convento di S. Francesco da Paola, il cui impianto è rimasto pressoché intatto. Alcune tradizioni vogliono che Roccabernarda sia stata conquistata nel secolo XII da Bernardo del Carpio, discendente di Carlo il Calvo. Alcuni studi recenti condotti da un gruppo archeologico della provincia di Crotone, hanno dimostrato che la sua nascita possa essere avvenuta in epoca romana con il ritrovamento in località “San Pietro”, sulla sponda sinistra del Tacina, dei resti di una villa rustica romana di periodo tardo antico. A questi ritrovamenti si uniscono i ritrovamenti di un’antefissa in terracotta fatti nella località “Niffi”, dove vi è rappresentata di profilo la testa di un giovane con capelli riccioluti resi a ciocche e incoronato di edera nella quale si è voluto identificare l’immagine del dio greco del vino Dioniso. Questo porta a pensare che a Roccabernarda la coltivazione della vite e la conseguente produzione del vino avvenisse già in tempi antichi. Altre recenti ricerche hanno individuato, lungo il fiume Tacina, le Grotte di Vitale, il romitorio dove San Vitale da Castronuovo (sec. X) trascorse due anni di ritorno da un pellegrinaggio a Roma. Nelle adiacenze sorgono i ruderi del Monastero di San Pietro.

Luoghi d’interesse

Convento medioevale di San Francesco di Paola fondato da Giovanni Cadurio

Feste

• San Francesco Di Paola è il Patrono. Viene festeggiato l’ultima domenica di maggio. I festeggiamenti religiosi in onore del santo patrono consistono nella celebrazione della messa e in una fiaccola notturna. Nei tredici giorni che precedono quello dedicato, inoltre, si celebrano particolari messe (la cosiddetta “tredicina”).
• Santa Maddalena -22 luglio. In questa festa una folla composta da donne si dirige verso la collina che porta il nome della santa.
• San Francesco “votivo” – 8 settembre. In questa giornata si ricorda una promessa che il popolo di Roccabernarda fece al santo di Paola. In occasione di un terribile terremoto, infatti, i cittadini chiesero protezione a San Francesco promettendo, in cambio, di ricordarlo in un giorno particolare. Così come avviene per la festa di maggio, questa giornata è preceduta dalla “tredicina”.

Piatti tipici

• Cuvatiaddrj cu sucu e puarcu. Gnocchetti realizzati manualmente e conditi con sugo di maiale accompagnati dall’ottimo vino che si produce in queste terre.
• La pasta e ceci è il piatto tipico
• Arricchiscono la cucina rocchesana dolci quali : pitte ccu d’uagghju, i crustuli, i tardiddi, cuzzupe, i cuddumati.

CROTONEI

Crotonei appartiene alla provincia di Crotone e conta 5.500 abitanti. Fa parte del Parco della Sila. Il nome del paese deriva da “i Cotronei”, più precisamente “la famiglia dei Cotronei”, ossia delle persone “provenienti da Crotone”. Lo Stemma è di color d’oro e ritrae la figura di San Nicola Vescovo, in maestà, vestito con un manto di colore azzurro, i piedi calzati di nero. La mano sinistra è posta sul petto, mentre la mano destra tiene il pastorale d’argento, posto in palo. Il Gonfalone è riccamente ornato di ricami d’argento con la scritta centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e i cordoni sono argentati. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

Cenni storici

Alcuni reperti testimoniano che il territorio dei Crotonei doveva essere abitato fin da tempi antichi. Nel fondo del lago Ampollino,sono state ritrovate alcune armi di bronzo, e altri reperti quali asce e daghe, e alcune tombe a forma di “olle”, che attualmente sono conservati al Museo Civico di Reggio Calabria.

Nel 1219 Ferdinando II di Svevia consegnò Cotronei ai monaci Florensi di S.Giovanni in Fiore; successivamente passò al convento dei Tre Fanciulli di Caccuri. Nel XIII secolo, diventò feudo dei Ruffo, conti di Catanzaro. Antonello Ruffo, ultimo erede del casato, nel 1360, non potendosene occupare perché impegnato alla corte di Napoli, consegnò il feudo allo zio, Niccolò Morano, conferendogli il titolo di barone. I baroni Morano furono presenti sul territorio fino al 1630. Vi fecero costruire un grande palazzo e lo resero un importante centro per la produzione di seta, olio, legnami, pelle, pece nera e liquirizia greggia. Nel 1806, Cotronei fu rasa al suolo dal generale francese Millon. In quegli anni, intanto, per la vicinanza ai boschi della Sila, divenne covo di Briganti. Nel 1860 fu annessa al regno di Sardegna e, successivamente al Regno d’Italia. Il brigantaggio fu una vera piaga per il paese ma nonostante ciò, grazie alla costruzione delle centrali idroelettriche, inaugurate alla presenza di Vittorio Emanuele III, esso cominciò lentamente a risorgere.

Luoghi d’interesse

• Chiesa di san nicola dei latini (Matrice). Secondo la tradizione, fu costruita da ricchi cittadini greci. Inizialmente era dedicata a San Nicola dei Greci, ma quando la chiesa passò dal rito greco a quello latino (1597), fu dedicata a San Nicola dei Latini.
• Chiesa di s. antonio (o di Santa Maria della Serra Assunta in Cielo). Questa chiesa, come è riportato su una lapide in marmo scuro, è stata consacrata nel 1983 a Santa Maria della Serra Assunta in Cielo.
• Cappella di san francesco di paola. Costruita nel XV secolo, è la più antica cappella di Cotronei. Apparteneva alla famiglia Morano.
• Cappella delle anime del purgatorio. È la cappella gentilizia della famiglia Verga in cui ancora oggi vengono seppelliti gli eredi.
• Lago ampollino se è una bella giornata si può approfittare per prendere il sole tranquillamente sdraiati o per pescare o visitare la cosiddetta “baita della tranquillità”. È una semplice costruzione immersa tra i pini.

Feste

Il 6 Dicembre si festeggia il Santo Patrono San Nicola di Bari

Prodotti tipici

• Pomodori e Peperoni in salamoia (Aru Salaturu)
• Funghi sott’olio
• Patate del guardiano di boschi
• ” Rusedde” (caldarroste)
• “I turduni” (castagne)

PETILIA POLICASTRO

Petilia Policastro è un comune di 9.594 abitanti della provincia di Crotone. La prima parte del nome si riferisce alla denominazione dell’antico centro greco Petilia. La seconda parte, ossia Policastro deriva da Pollicastro e Pullicastri, dal greco Polukastron, ossia vasto castello. Fa parte del Parco della Sila. Sorge a 436 metri sopra il livello del mare.

Cenni storici

Petilia Policastro è un antico borgo bizantino circondato da mura ad architettura militare. Le origini di Petilia Policastro sono incerte ma da uno studio fatto viene fatta risalire all’antica paleocastro fondata dai bizantini che ne fecero un importante centro militare e tecnico. L’abitato odierno, conserva ancora l’antico centro storico, mal tenuto, di chiara impronta bizantina. Vi sono segni dei secoli successivi, come i palazzi seicenteschi e settecenteschi. Nel 1632 ci fu il terremoto e petilia dovette esguire un rinnovo unitario. Nel 1838 un nuovo terremoto distrusse petilia policastro e da la si sussegui il momento della confusione totale, la storia di petilia policastro si confuse con quella dell’Unificazione d’Italia.

Luoghi d’interesse

• Grotte Carsiche. Sono circondate da laghi e fiumi sotterranei e nel loro interno sono stati ritrovati dei vasi di terracotta risalenti all’età bizantina.
• Grotte brasiliane di San Demetrio.
• Santuario della Santa Spina. Il santuario custodisce una Sacra Spina, che si ipotizza facesse parte della corona di Gesù Cristo in croce, venerata dal popolo perché si reputa lo abbia salvato da un terribile terremoto. In onore alla Spina, ogni secondo venerdì di Marzo si va in pellegrinaggio al Santuario seguendo la processione del Calvario.
• Chiesa di San Francesco di Paola
• Palazzo Aquila
• Chiesa di San Nicola Pontefice

Feste e Manifestazioni

• Il 20 gennaio si festeggia San Sebastiano, santo protettore di Petilia Policastro.
• Il secondo venerdì di marzo si svolge la processione del Calvario, che parte dalla chiesa di San Francesco fino al santuario della Santa Spina.
• 19 marzo: U Mmitu e San Giuseppe. Tradizionale pasto fatto di pasta e ceci che nell’antichità veniva offerto ai poveri.
• Il Venerdì Santo processione della Naca: processione per le vie del paese del Cristo morto insieme alla Madonna dell’Addolorata.
• Seconda domenica di ottobre: festa della Madonna del Rosario.
• Seconda domenica di maggio: festa di San Francesco da Paola.

MESORACA

Appartiene alla provincia di Crotone con più di settemilacento abitanti. Essendo posizionato in posizione rialzata nel luogo in cui confluiscono i due torrenti Vergari e Reazio, si crede che il nome derivi dal greco mesoruakion, ossia “ruscello che scorre nel mezzo”.

Cenni storici

Si sostiene che la nascita di Mesoraca è dovuto agli Enotri. Dal 1292 fu territorio dei Ruffo, mentre dal 1523 entrò a far parte del Marchesato di Crotone come possesso dei Caracciolo. Alla famiglia Caracciolo è legato uno degli episodi più noti della storia mesorachese, allorché nel 1527 una rivolta contadina ne sterminò tutti i componenti, ad eccezione della figlia Isabella; la rivolta fu repressa da Ferrante Spinelli, il quale sposò Isabella Caracciolo e ripristinò il feudo, conservato dalla famiglia Spinelli fino al 1584. Inoltre è importante ricordare che Mesoraca è la patria del Santo Zosimo che fu poi papa dal 417 al 418. L’8 marzo 1832 ci fu un forte terremoto che sconvolse nuovamente Mesoraca, questo devastò il territorio del Marchesato, provocando rovine e lutti in tutti i paesi, e questo portò alla costruzione di una nuova Mesoraca, con la creazione di nuovi rioni a ridosso delle mura di cinta e di una frazione staccata dal paese, Filippa.

Luoghi d’interesse

• Santuario del S.S. Ecce Homo
• Chiesa di Santa Maria del Ritiro fondata nel 1767 per volontà di Matteo Lamanna

Fiere e feste

• 8 Marzo – In ricordo della protezione del SS. Ecce Homo, nel terremoto del 1832 a Mesoraca.
• 21 Marzo – Si ricorda il terremoto del 1783 che sconvolse quasi tutta la Calabria.
• IV domenica di maggio – La festa religiosa è accompagnata anche da una pittoresca fiera, di antica tradizione.
• 25 Luglio – In ringraziamento al SS. Ecce Homo per la cessazione di troppe piogge che infracidivano i raccolti.
• Festa settenale – Ogni sette anni la statua del SS. Ecce Homo viene portata in processione a Mesoraca, dove rimane circa otto giorni. Si svolgono speciali funzioni religiose e predicazioni. Non mancano alcuni spettacoli.

Piatti tipici

• le soppressate
• le salsicce
• il formaggio pecorino
• il vino
• il pane casereccio fatto ancora negli antichi forni a “frasche”